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| Durbar Square à Bhaktapur |
Il commence à faire de plus en plus chaud à Katmandou, mais en ce dimanche matin, je m'en vais prendre le bus en direction de Bhaktapur. Comme toujours, je n'y comprends rien avec l'alphabet népali, mais il suffit de demander et je me retrouve finalement dans le bon bus, à côté d'une jolie népalaise dont je ne connaîtrai jamais le nom...
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| Bhairabnath temple sur Taumadhi Square |
Tout comme Katmandou et Patan, avec qui elle était en concurrence, Bhaktapur s'est enrichie grâce aux marchands empruntant la route commerciale entre le Tibet et l'Inde. La ville connue plusieurs âges d'or entre le XIIe et le XVIIe siècle. Il y a de nombreux temples et des maisons anciennes, en briques, dans la cité médiévale aux rues pavées. Malgré le tremblement de terre de 1934 qui a rasé plusieurs temples, c'est la cité la mieux préservée du Népal. C'est un vrai voyage dans le temps que nous offre cette ville, en pleine époque médiévale, un peu heroic fantasy, un royaume magique dans un temps reculé mais où les motos auraient été inventées. Je retrouve ici l'architecture newar, des maisons en briques rouges souvent brinquebalantes et prêtes à s'effondrer au prochain tremblement de terre, avec des fenêtres en bois finement sculptées.
Les enfants courent, rigolent dans la rue, les anciens jouent ou se prélassent à l'ombre des temples, les femmes puisent de l'eau au puits, les poules gloussent et caquettes dans les cours, les chèvres attendent nonchalamment leur sacrifice rituel prochain. La religion semble primordiale ici, à six heures du matin, je suis déjà debout pour arpenter les rues. Le marché s'installe, les échoppes ouvrent leurs portes, de nombreuses dames promènent chacune leur plateau dans les rues, celui-ci contenant l’attirail essentiel à la réalisation de la puja, c'est à dire le rituel pour rendre hommage à la divinité. Dans tous les temples, il y a toujours des cloches, il faut les faire sonner afin de faire descendre la divinité dans sa représentation, puis il faut offrir des fleurs, du riz, de l'encens, de l'huile. C'est aussi dans ce contexte qu'ont lieu les sacrifices des chèvres, c'est une nouveauté pour moi, même en Inde je n'ai jamais vu ce genre de chose. Dans tous les cas, ça se termine en barbecue !
Bhaktapur était probablement ma ville préférée du Népal, le site tout comme l'ambiance est fantastique et il y a étonnamment peu de touristes. Allez-y de ma part, et restez-y plusieurs jours, la ville est animée dès 5 heures du matin alors que c'est le calme l'après-midi, mais il y aura très probablement un festival à découvrir au coin d'une rue...
Un autre jour, je prends le bus à l'aurore pour me rendre à Nagarkot, un village au-dessus de Bhaktapur, réputé pour sa vue sur la chaîne de l'Himalaya, carte postale et poster très prisé chez les marchands. Malgré le soleil, avec le mélange de brume de chaleur, de poussières et de pollution, je ne verrais rien des montagnes. Néanmoins, je profite de la journée pour me rendre au temple de Changa Narayan, il me faut quatre heures de marche pour le rejoindre.
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| Temple de Changa Narayan |
Le temple est juché sur une colline, il y a une seule route traversant un petit village pour y monter, entouré de restaurants et de boutiques de souvenirs, un peu à la manière du Mont Saint Michel. A priori, tout est fait pour le tourisme de masse, mais sans rire, je suis le seul touriste, et je suis pourtant rester plusieurs heures sur le site !
Le temple est dédié à Vishnou, mais aussi un peu à Garuda, son ami. Garuda, mi-homme, mi-aigle est retrouvé dans les mythologies hindouistes et bouddhistes , il est le véhicule de Vishnou, tout comme la souris de Ganesh ou le taureau de Shiva. Une statue montrant Vishnu chevauchant Garuda daterait du VIIe siècle. Cette dernière est représentée sur les billets de 10 roupies d'ailleurs. Cela vous fait une belle jambe mais j'en rajoute encore : saviez-vous que Garuda est aussi l'emblème national de la Thaïlande et de l'Indonésie.
Tout comme Katmandou et Patan, avec qui elle était en concurrence, Bhaktapur s'est enrichie grâce aux marchands empruntant la route commerciale entre le Tibet et l'Inde. La ville connue plusieurs âges d'or entre le XIIe et le XVIIe siècle. Il y a de nombreux temples et des maisons anciennes, en briques, dans la cité médiévale aux rues pavées. Malgré le tremblement de terre de 1934 qui a rasé plusieurs temples, c'est la cité la mieux préservée du Népal. C'est un vrai voyage dans le temps que nous offre cette ville, en pleine époque médiévale, un peu heroic fantasy, un royaume magique dans un temps reculé mais où les motos auraient été inventées. Je retrouve ici l'architecture newar, des maisons en briques rouges souvent brinquebalantes et prêtes à s'effondrer au prochain tremblement de terre, avec des fenêtres en bois finement sculptées.
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