Un peu plus à l'Ouest

Angkor, encore et encore

2012-02-01T12:03:00.018-05:00

Pour quitter Bangkok, je prends le train à la gare de Hua Lamphong, en direction de Aranyaprathet à la frontière avec le Cambodge. Un long voyage de 8 heures, dans un vieux train, toutes fenêtres grandes ouvertes pour nous rafraîchir. Il y a surtout des Thaï, des moines, mais aussi quelques farangs, qui comme moi ont choisi ce moyen de locomotion pour se rendre au Cambodge. Après les formalités pour sortir de la Thaïlande, puis rentrer au Cambodge, me voilà à Poipet. En traversant la frontière, on voit tout de suite que le niveau de vie entre la Thaïlande et le Cambodge n'est pas le même, beaucoup se déplace en vélo ou tire des charettes à pied, il y a des enfants mendiants... Je rencontre deux québécoises, et je partagerais avec elle le prix du taxi qui nous eménera jusqu'à Siem Reap, 3 heures de route, avec le chauffeur qui ne parle pas un mot d'anglais, mais il nous montrait les panneaux de circulation, illisible pour nous, et ça le faisait rigoler!

Siem Reap, une ville très contrastée, elle connaît un formidable développement depuis l'ouvertrure au tourisme des temples d'Angkor, en particulier depuis le début des années 2000. Ainsi, le centre ville est totalement conçu pour le tourisme, des hôtels, des bars, des restaurants, des boutiques de souvenir, des chauffeurs de tuk-tuk qui veulent absolument nous emmener d'un point A vers un point B. Il y a du monde, c'est animé, comme ailleurs il y a plein de Français! Il y a des hôtels pour tout les budgets, des véritables palaces et des hôtels miteux comme celui que j'ai choisi, avec un lit pour 2 $ la nuit. Mais le fait est que le matelas était confortable et je dormais bien! J'ai sympathisé avec deux autres Français dans cet hôtel avec qui nous avons mangé plusieurs fois au restaurant. L'un des deux, à la retraite depuis 7 ans, et depuis lors en voyage! Haha, c'est peut être moi dans trente ans! Juste à côté du marché de souvenirs, il y a le véritable marché pour les habitants de Siem Reap, il n'y a pas un seul occidental, sans doute apeuré par la différence d'hygiène du lieu. Ville contrastée donc Siem Reap, parce que si les ceux qui travaillent dans le tourisme s'en sortent très bien, j'ai pu observer en m'éloignant des quartiers touristiques en vélo, que les richesses n'étaient pas partagé entre tous.

Si je suis ici, c'est bien sûr pour visiter les temples d'Angkor. J'ai choisi de prendre un pass de trois jours pour apprécier la grandeur des lieux, et de louer un vélo, le meilleur moyen selon moi pour avoir une totale liberté de visite sur place. Les temples se situent à quelques km de Siem Reap, et il est facile de faire 50 km dans la journée car tous les temples sont disséminées les uns des autres de quelques km dans la jungle. De plus, à vélo, on n'est pas embêté par les chauffeurs de tuk-tuk. Mais il faut aussi apprendre à s'intégrer dans la circulation, ça part dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de code de la route et pas de feux aux intersections ! Le plus rapide ou téméraire passe !

Angkor était la capitale de l'Empire Khmer entre les IXe et XVe siècles avec des phases de déclin et de renaissance ainsi que des guerres avec les puissqnces rivales du Vietnam, de la Thaïlande et de la Birmanie. C'est Jayavarman II, au IXe siècle, qui unifia les royaumes du Cambodge, se proclama dieu-roi, représentant du dieu hindou Shiva et construit un premier temple-montagne. Des travaux hydroliques sont entrepris par ses successeurs. Le célébre Angkor Vat sera édifié vers 1130 par Sūryavarman II. 50 ans plus tard, le bouddhisme devient la religion officielle. Angkor Thom et le Bayon, puis le Ta Prohm, le Preah Khan et leurs tours ornées de gigantesques visages du Bouddha souriant sont construits successivement pendant le XIIe siècle. Il y avait à l'époque près d'une centaine de temples. La cité comptait à son apogée entre 750 000 et 1 million d'habitants tandis qu'il n'y en avait que 50 000 à Londres. Bien sûr, les maisons et palais étaient construits en bois, seule reste aujourd'hui les bâtiments religieux en pierre. Il y avait aussi tout un système hydraulique qui évitait les inondations pendant la saison des pluies, et stockait l'eau pour la saison sèche. Ainsi en visitant les différents temples, je peux observer la diversité architecturale selon les époques et les religions, les épopées des bas reliefs. Le Ta Prohm est le fameux temple en ruine, abandonné à la jungle, avec les racines qui enserrent les pierres, à la fois détruisant et maintenant les ruines. Mais mon préféré est le Bayon avec toutes ces têtes qui nous regarde !

Angkor sera définitivement abandonnée comme capitale vers 1431, après sa prise par les thaïs du Royaume d'Ayutthaya. Il reste donc tous ces temples sur le site d'Angkor, certains plus loin, à 40 ou 50 km que je nai pas visité, et les fresques qui retracent l'histoire et la religion du royaume. Les apsaras qui sont des nymphes célestes de l'hindouisme, et qui peuvent aujourd'hui encore être incarnées par les danseuses cambodgiennes.

J'y étais en vrai, maintenant ces temples ne sont plus pour moi seulement des images dans les livres, mais jy retournerai bien angkor!

C'est par ici pour voir plus de photos du Cambodge !

Je thaï ma route au marché

2012-01-29T12:11:00.004-05:00

Pour aujourd'hui, juste quelques images d'un marché, dans le centre de Bangkok, les petites ruelles actives et vivantes, les quartiers anciens et animées. Je me suis perdu dans ces quartiers typiques, et il n'y avait aucun touriste par ici ! Mais il y a plein de choux !

Ayutthaya on y va

2012-01-26T16:18:00.006-05:00

C'est donc en compagnie d'une chinoise et d'une allemande que j'ai pris le train en direction d'Ayuthaya, à 70 km au nord de Bangkok, pour seulement 15 baths. Une fois à la gare, il faut ensuite traverser la rivière en bateau pour rejoindre le centre ville. Ayutthaya (อยุธยา) est un haut lieu historique en Thaïlande, c'était la capitale du Siam entre 1350 et 1767. 5 dynasties et 36 rois se sont succédés pendant cette période. Malgré des moments de troubles intérieurs dans le royaume, cette époque fut prospère et commerçante et Ayutthaya entretenait des relations avec des pays européens, mais aussi avec la Chine et le Japon. Elle connu son apogée sous le règne des Naraï (1655-1688). La ville abritait alors 1 million d’habitants (plus qu’à Paris et Londres à la même époque). Toutefois, des troupes birmanes assiégèrent puis ravagèrent Ayuthaya en 1767. La région fut désertée, la plupart des ruines furent laissées à l’abandon, une partie des matériaux servit à édifier certains Palais de Bangkok. Aujourd’hui, certains monuments sont restaurés et sont éparpillés à travers la ville moderne. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991.

Il y avait autrefois 400 temples à Ayuthaya, il reste aujourd'hui plusieurs sites avec des ruines et quelques bouddhas, mais beaucoup ont perdu leur tête. Nous avons louer un vélo pour la journée, ce qui nous a permis de parcourir facilement la ville et de se rendre dans les différents sites qui peuvent être distants de quelques kilomètres les uns des autres. Parmis les stars de l'endroit, il y a un bouddha couché, et la fameuse tête de bouddha sertie de racines du Wat Phra Mahathat. Personne ne sait comment cette tête s'est retrouvée là. En tout cas, elle a eu chaud aux « fesses », pendant les inondations de 2011, l'eau lui arrivait au monton!

Nous avons le temps de manger sur place un curry thaï avant de reprendre le train pour Bangkok et de nouvelles aventures.

A Bangkok !

2012-01-23T12:39:00.002-05:00

J'ai d'abord passé quelques jours à Bangkok et j'ai adoré! J'ai un peu l'impression d'être sur une autre planète! Je remercie bien sûr Parnny, une étudiante thaïlandaise qui m'a gentiment hébergé pour quelques jours. J'y retournerai avant la fin de mon voyage car j'ai encore plein de chose à voir à Bangkok. En réalité, il me faudrait plusieurs années pour explorer la ville! Elle est gigantesque et fourmillante avec 15 millions d'habitants! Très étendue, en mouvement perpétuel, en pleine transformation, il y a plusieurs Bangkok... Des quartiers modernes avec des grattes ciels, des centres commerciaux gigantesques, le tout nouveau Skytrain, cohabitent avec les anciens quartiers, les petites ruelles étroites, les marchands de rue, partout, les klong (canaux), tout cela mêlé à la circulation dense, le bruit des klaxons et des tuk-tuk, les odeurs des aliments frits et des épices des étales, les ornements religieux, offrandes et amulettes suspendues aux rétroviseurs ou attachés à des arbres sacrés... Bangkok, c'est à peu près l'exact opposé d'une ville canadienne ou tout est bien rangé, organisé, ordonné...

Pas facile de s'orienter dans ce bazar : déjà les noms de rue sont difficilement déchiffrable pour un occidental, la transcription en caractères alphabétiques est incohérente, la numérotation est incohérente et à de quoi dérouter un cartographe avertie! J'avais rendez-vous avec Parnny devant un Family Mart, bien loin du centre ville, et elle pouvait ensuite me conduire chez elle (impossible à trouver même avec une adresse) et pour s'y rendre, il me fallait prendre le bus (aucune indication n'indique bien sûr où les bus s'arrêtent). Une fois parvenu à destination, je peux vous dire que j'étais épuisé! J'étais le seul occidental dans ce quartier mais j'ai tout de même rencontré le lendemain une allemande et une chinoise, elles-aussi hébergées chez Parnny. Mais ça sera une autre histoire.

Puisqu'il faut bien commencé par un sujet dans cette ville tentaculaire, j'ai choisi le Wat Phra Kaew et le Grand Palais (พระบรมมหาราชวัง). Le site mêle au même endroit édifices religieux et résidences royales, construit par Rama Ier en 1782, même si le roi ne vient maintenant plus que pour quelques cérémonies officielles. A l'entré, il y a les gardiens des temples, des statues gigantesques, les dvârapâla. Le sanctuaire héberge le Bouddha d'Émeraude, très vénéré en Thaïlande, mais il est interdit de le photographier. Découverte en 1434 à Chiang Raï, on ne connait pas son âge réel. On sait qu'elle a voyagé au Laos, puis à travers la Thaïlande avant de se retrouver à Bangkok. Richement décoré, couvert de dorure, le temple est grandiose. Emerveillé, j'ai encore l'impression d 'être sur une autre planète. Sur les murs, des fresques (aujourd'hui restaurées) évoquent l'épopée du Ramakian, la version thaïlandaise du Ramayana indien. J'y reviendrai dans un autre article. Un peu plus loin, le Wat Pho est tout aussi beau. Il y a de nombreux bouddhas un peu partout, mais le plus connue est l'extraordinaire bouddha couché, avec 46 m de longueur et 15 m de hauteur. Le site héberge également une école de massage de renomée mondiale. Voilà pour aujourd'hui, je dois aller me coucher moi aussi.

Pour les curieux, il y a plein de photos de la Thaïlande ici, à moins que vous vouliez attendre d'autres explications plus tard.

Julien Se Thaï !

2012-01-14T12:09:00.001-05:00

Voilà, une nouvelle expédition qui débute. À l’heure où vous lirez ce message, je serai déjà arrivé à Bangkok où je serai accueilli par une thaïlandaise pour un nouveau couchsurfing, cette fois en Asie ! J’essaierai de poster des messages si j’ai le temps ou si je trouve une connexion internet pendant le parcours. Me voilà parti pour un mois de voyage, de découverte, de bonheur. J’étais bien sûr passé au musée des Arts Asiatiques de Paris avant de partir pour me plonger dans l’univers artistique de l’Asie du Sud-Est et en apprendre davantage sur le plan culturel, religieux et mythologique de cette partie du monde. Et pour vous faire patienter, je vous ai préparé un petit article introductif et géographique sur la Thaïlande.

Avec une superficie de 514 000 km², et une population de 65 millions d’habitant, la Thaïlande possède des caractéristiques comparables à la France. La Thaïlande jouit d’un climat tropicale et il y a trois saisons : la saison chaude, de mars à mai ; la saison humide, de juin à novembre, caractérisée par la mousson et les inondations ; la saison sèche, de décembre à février. La capitale est Bangkok, ou Krung Thep [1] ou pour les intimes กรุงเทพมหานคร. En français, cela signifie Ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme Palais Royal pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnukarn [2]. Sur le plan géographique, on peut diviser la Thaïlande en quatre grandes régions : 1) Le sud est en partie montagneux, il y a des cocotiers, des arbres fruitiers, des palmiers, des mangroves et des plages paradisiaques. 2) Les plaines centrales, avec ses réseaux de rivières et de canaux, ces rizières forment le grenier à riz du pays. 3) Au nord, il y a des montagnes couvertes d’épaisses forêts, la jungle, des vallées fertiles, la région est plus rurale et moins peuplée, on peut y rencontrer les villages des tribus montagnardes. 4) Dans la région du Nord-Est se mêlent les influences thaïes, khmères et laotiennes avec le plateau de Khorat et la rive du Mékong. Mais la Thaïlande, c’est aussi l’architecture élaborée et le raffinement des maisons et des temples, le bouddhisme, la mosaïque ethnique et la nature joyeuse et l’amour de la vie qui caractérisent, parait-il, les habitants. Le « pays des sourires » dit-on, et le Sawadee, l’accueil thaïlandais chaleureux typique. Et bien, je vais aller voir ce qu’il en est. Mon sac à dos est prêt !

[1] Prononcez Krung Thep
[2] Je vous donne la version littérale !

La brume se lève au lac d’Aiguebelette

2012-01-11T14:54:00.002-05:00

Souvent l’hiver, dans l’avant pays savoyard, le lac semble endormi, couvert de son manteau de brume. Cet amas de fines gouttelettes et de particules hygroscopiques microscopique entraîne ce brouillard laiteux qui réduit la visibilité. Cela peut faire raller les locaux car ils savent qu’à seulement quelques kilomètres de là, il y a du soleil. Cette brume qui peut donner une impression mélancolique ou poétique peut toutefois se lever à un moment de la journée, parfois à l’improviste. Les paysages se révèlent de nouveau, les silhouettes de la chaîne de l’Épine et du Mont grêle réapparaissent. Un jour de décembre au Lac d’Aiguebelette.

2012 même pas peur !

2012-01-04T17:10:00.012-05:00

Sherbrooke en 2013 !

J’espère que vous avez passé un joyeux réveillon et démarré cette nouvelle année avec allégresse. Pourtant avec le catastrophisme ambiant, la crise économique et la crise écologique, le sentiment d’insécurité qui augmente, nos inquiétudes face à l’actualité, il y a de quoi entamer cette nouvelle année avec méfiance et même angoisse. D’ailleurs, certains prédisent la fin du monde pour le 21 décembre 2012 ! Va-t-on assister à la fin des temps ? Cela serait peut être génial, j’attends de voir débarquer les quatre cavaliers de l’apocalypse sur leurs chevaux de feu, tranquillement installé dans mon canapé ; mieux que le cinéma en 3D ! A ce sujet, l'astrophysicien québécois nommé Hubert Reeves peut nous éclairer.
Depuis longtemps, les prophéties apocalyptiques ont du succès dans le monde entier. Dans la plupart des cultures, des religions, il y a un imaginaire de la fin des temps. Ainsi, mêlé à des arguments pseudoscientifiques et à notre système de croyance, ces prophéties deviennent populaires. Ça fait peur, donc ça marche. Peut être que cela répond au besoin de l’humanité d’une destinée commune. Les sociologues disent même que pour nous, humains mortels, ça nous rassurent peut être de savoir que le monde dans lequel on vit peut aussi mourir. Aussi la peur de la fin du monde pourrait avoir une fonction sociale. Ainsi, penser à la fin du monde, c’est se projeter dans l’avenir, mais surtout analyser notre angoisse du présent. Peut être n’est-ce pas la fin du monde, mais la fin d’un monde. Peut être-ce une période de remise en question, une période de renouveau, une période de renaissance. Cet appel à renaître. « Il ne s’agit pas de revivre : il s’agit de recommencer la vie dans son impulsion même. Dans sa naissance. Dans sa nouveauté. Renaissance, aux yeux de Pétrarque ou de Cusa, aux yeux d’Eckart et de Bruno ou de Montaigne ou de Shakespeare, ne voulut jamais dire restauration des Anciens dans leur ancienneté – mais renaissance de la naissance même. Rallumer à l’intensité de ce qui commence, tout ce qui succède. Retrouver l’aube. Naître. » (Pascal Quignard). Cette renaissance, comme le disait Darwin, toujours recommencé sous des formes toujours nouvelles qui a permis à l'infinité des formes de vie d'évoluer et continuer à évoluer. Redécouvrir la source, revenir à la source, et se laisser emporter plus loin, ailleurs, par le courant...

Ainsi je profite du fait que la Terre a terminé un tour complet autour du soleil depuis l’année dernière, cette répétition régulière qui nous permet de mesurer le temps, je profite de ce changement dans le calendrier, de ce basculement d’horloge, pour vous souhaiter une heureuse année 2012. Que tous ces battements qui suivent et composent notre temps nous permettent découvertes et réalisations de nos rêves. Et comme je suis capable de voyager dans le temps, je vous apporte une preuve par l’image que Sherbrooke sera toujours là en 2013 !

J'ai été sage cette année

2011-12-28T16:56:00.004-05:00

Avez-vous vu le Père Noël cette année, ou était-ce un de ces clones ? L'avez-vous reconnu parmi l'abondance de faux Père Noël circulant dans les rues. Pour ma part, c'est encore raté, mais nous avons toutefois été encore gâté cette année. Il y avait de bonnes victuailles également et c'est avec plaisir que je retrouve un peu ma Savoie. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures.

CouchSurfing Experience

2011-12-23T18:59:00.011-05:00

Pas beaucoup de temps pour écrire un nouvel article pertinent ces derniers jours et je n'ai même pas de photos de marchés de Noël pour se mettre dans l'atmosphère des fêtes. Alors en vrac, voici un petit souvenir de couchsurfing du mois dernier lorsque j'avais hébergé deux russes de Saint-Pétersbourg dont l'une était originaire du Kazakhstan. Voyez, il est très beau mon canapé ! Mais peu importe la couche pourvu qu'on ait la rencontre !

Et avec ceci, un lieu bien couru des touristes à Paris, sous un autre angle. Saurez-vous reconnaîtres d'où viennent ces statues et lampadaires alignés ?
Et une photo rigolote pour la route ! La loi du 29 juillet 1881 qui encadre la liberté de la presse et la liberté d'expression... qui peut parfois être détournée !

Dans un mois, je serai dans une nouvelle contrée plus exotique. D'ici là je vous souhaite un joyeux Noël !

Retour vers l’Italie

2011-12-16T01:27:00.003-05:00

Si le temps est la condition à priori de tous les phénomènes, il partage de nombreuses caractéristiques avec l’espace. On ne peut s’en retirer, on ne peut l’observer à distance. Toutefois alors qu’il semble facile de voyager dans l’espace, les voyages dans le temps semble bien n’exister que dans les romans et séries de science fiction. Un aller et retour dans l’espace est toujours un aller sans retour dans le temps ^[1]. Je voulais toutefois ici prendre mon temps justement, pour rassembler, à la fois, ce voyage dans le temps et l’espace le temps d’un article. Au moins la pensée et l’imagination vont nous permettre d’effectuer ce voyage spatio-temporel. Il était temps ! Andiamo ! Pour nous aider, la photographie nous donne une représentation d’un espace à un instant donné, un instantané, plus ou moins objectif de la réalité. Car je peux parfois être un imparfait de l’objectif ! C’était, il y a déjà longtemps, en 2006. J’étais en Italie à l’occasion d’une conférence européenne sur la génomique marine à laquelle je participais. De la prolifération des crépidules aux biomolécules issues des algues en passant par ces fameux micro-organismes extrêmophiles issus des cheminées hydrothermales, je voyageais dans cet espace temporel et biologique à la recherche du gène perdu. Le Vésuve n’était pas loin. Une espèce de grosse butte visible dans l’horizon de Naples. Alors bien sûr, moi je vois une montagne à gravir, alors j’en entreprends l’ascension. Le Vésuve, c’est ce volcan qui a explosé en 79, dans d’autres temps. A l’époque, la cité de Pompéi était à son apogée, puis elle s’est retrouvée là, figée, un arrêt sur image, comme si le temps c’était arrêté. Le temps continue pourtant, mais c’est la ville qui s’est retrouvée engloutie sous les cendres et c’est bien le dynamisme de la ville qui s’est terminée là. L’arrêt net. Telle une grenouille devant sa proie ou une pomme tombée au sol ^[2].

Avec l’irruption du Vésuve, l'image de Pompéi de ce temps-là a pu être conservée pour la postérité. Mieux vaut aller à la poste hériter qu'à la postérité me direz vous. Poste-et-rité, ça me fait penser à poste de sécurité, un Poste de Sécurité Microbiologique, le PSM, car moi je n’ai jamais travaillé à la poste, mais au labo je suis souvent sur le PSM pour ne pas contaminer mon environnement et mes collègues de travail. Je ne suis pas un imposteur moi ! Et ni un petit facteur d’ailleurs ^[3]. Mais trêve de digressions. Revenons au fil du sujet, au fil du temps. Ce colloque de biologie marine, en Italie, il y a longtemps. Moi j’y ai rencontré des autres Français. Oui je vous rassure, c’est comme pour les voyages de loisir, dans les conférences internationales, il y a toujours des français dans le coin. Toujours dans les bons coups ces gens là ! Alors nous en avons profité, suite à la semaine de conférence, pour visiter un peu la région ensemble. Ça se fait bien chez les Français, les fameux congés payés ! Napoli, animée et dynamique avec ses innombrables trésors architecturaux, mais aussi ville bruyante et repère du crime organisé, Sorrento, plus tranquille, la ville ou nous étions hébergé, au bord de la Méditerranée. Je me souviens du superbe village coloré de Positano, enchâssé dans un amphithéâtre naturel de pierre sur la côte Amalfitaine. En fait, ils étaient tous beaux ces villages encastrés dans ces falaises tombant à pic dans la Méditerranée. Pour découvrir d’autres paysages somptueux et d’autres villages pittoresques, il y avait aussi les îles. Capri, ce n’est pas fini. La gastronomie excellente. Bref… L’Italie…

Arrivederci !

[1] Étienne Klein, Les Tactiques de Chronos

[2] Si la Reinette est une pomme, la Rainette est une grenouille, toutes deux souvent vertes et arboricoles (sauf tombées à terre)

[3] un petit facteur peut effectivement être un nain posteur

Comment j’ai visité Maastricht

2011-12-08T09:10:00.027-05:00

Un ministre français disait hier que "si le traité de Maastricht avait été un peu mieux fagoté, nous n'en serions pas là" tandis que son interlocuteur lui répondait que Maastricht était "la première règle d'or". Anticipant l’actualité et souhaitant témoigner avec courage des villes faisant l’information, me voilà en immersion totale dans la ville de Maastricht ! En effet, avant d’être le célèbre traité signé en 1992 qui instaura la politique économique de l’Union Européenne, Maastricht est une vraie ville, dans la province du Limbourg aux Pays-Bas avec de vrais gens qui l’habitent. Il est facile de rejoindre Maastricht en train à partir d’Aix-la-Chapelle. Deux observations sautent aux yeux en franchissant la frontière : (1) la présence de vélo en quantité importante, (2) le brouillard qui se lève (s’il faisait très beau à Aix, la purée de pois était présente toute la journée à Maastricht). C’est vrai que le temps n’était pas terrible, mais Maastricht est une ville charmante, au bord de la Meuse (Maas en néerlandais), intéressante sur le plan architecturale avec une profusion d’églises, de bâtiments publics et de maisons aux façades particulières. Au Haut Moyen Âge, Maastricht faisait partie du cœur de l'Empire Carolingien. Plus tard gérée par les Belges, prise par les Espagnols, annexée par les Français, sa localisation particulière fit qu'elle fut protégée par de nombreuses fortifications. Il reste encore aujourd’hui pas mal de remparts cernant la vieille ville
Il y a aussi des originalités : une grande librairie sur deux étages occupe le centre de la nef d’une église, tandis qu’un café occupe son prolongement. Au niveau de la place Henric van Veldekeplein, la basilique Saint-Servais (Sint-Servaas Basiliek), de style roman, construit à partir de 950, est un des plus vieux monuments des Pays-Bas. A côté, l’église Sarah Connor… heu Sint-Janskerk possède une tour rouge, ce qui est plutôt original. La Basilique Notre Dame surplombe la place Onze-Lieve-Vrouweplein. Sa façade avec ses deux tours ressemble à un château fort. Sa construction date aussi de l’an mille. Sur la Kleine Staat, une des principales rues commerçantes avec la Grote Staat, il y a le Dinghuis, l’ancien palais de justice qui abrite aujourd’hui l’Office de tourisme. Ce que j’adore aux Pays-Bas, c’est qu’on peut se promener tranquillement dans tout le centre-ville, il n’y a pas de voiture, et ça, c’est vraiment bien. Ce que je n’aime pas, c’est le capitalisme débridé qui fait qu’il faut payer pour avoir de l’information ou un plan de la ville à l’Office du tourisme, il n’est pas possible d’acheter un timbre si on ne prend pas une carte postale en même temps, les trains étant privatisé, il est difficile de trouver quelqu’un pour avoir de l’information, en Allemagne les gens sont plus sympa !
Quelques photos des Pays-Bas ici. Tot ziens !

ChArllemagne

2011-11-30T10:08:00.007-05:00

Quand j’étais en classe de sixième, je me souviens que l’histoire des Carolingiens et de Charlemagne était au programme. Et dans cette histoire, une ville revenait souvent : c’est Aix-la-Chapelle. Moi je trouvais ça étrange que Aix-la-Chapelle soit en Allemagne, d’une part, ça ne sonne pas très germanophone, et d’autre part, qu’allait faire Charlemagne là-bas ? Par ailleurs, dans ce livre d’histoire, il y avait aussi une photo d’un reliquaire de l’Abbaye de Novalaise en Italie et je trouvais ça étrange (pour info l’auteur de cet article était scolarisé au Collège de Novalaise en Savoie !). Et à l’époque il n’y avait pas de wikipedia et google earth pour vérifier ces informations, il y avait juste notre imagination. Mais un autre moyen d’examiner ces curiosités, c’est d’aller se rendre sur place. Donc à partir de Cologne, il est facile de se rendre à Aix-la-Chapelle en prenant le train. La compagnie ferroviaire allemande correspondant à la SNCF est la DB ou Deutsche Bahn avec un logo rouge, et des trains rouges un peu. J’aime bien prendre le train aussi ! Trêve de digression, me voici à Aix-la-Chapelle ou Aachen en allemand. La ville se situe aujourd’hui à 5 km de la jonction des frontières de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Son histoire est le reflet de l’histoire européenne. Le site était occupé depuis le néolithique, des sources d’eau chaude intéressaient les Celtes et les Romains qui fondirent la ville. Le roi franc Pépin le Bref y bâtit plus tard un château. Son fils Charlemagne apprécia l'endroit et en fit son lieu de résidence et la capitale de son empire, construisant un palais dont la magnifique chapelle allait devenir la cathédrale. En effet, grâce à une expansion politique agressive, aujourd’hui controversée, Charlemagne réussit à bâtir un grand empire. Il fut aussi à l’origine de plusieurs réformes en matière politique, économique, juridique et culturelle. Il est à l’origine de la « renaissance carolingienne » suite à la dynastie mérovingienne qui n’était pas terrible parait-il. Le couronnement en tant qu’empereur par le Pape Léon III à Rome en l’an 800 fonda l’empire médiéval. A la fois impitoyable et éclairé, Charlemagne possède aujourd’hui encore une notoriété importante. Après sa mort, son empire fut divisé en trois parties par le traité de Verdun en 843 (oui déjà !) : la Francie occidentale (qui deviendra la France), la Lotharingie (appelée à disparaître) et la Francie orientale (ancêtre de l’Allemagne).

Alors bien sûr j’ai visité la fameuse cathédrale d’Aix-la-Chapelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle constitué de plusieurs parties, sa construction s’étalant sur 1200 ans ! L'octogone de la chapelle palatine de Charlemagne, d’architecture carolingienne, est la partie la plus ancienne, elle est ce qui reste de l’ancien Palais ou habitait Charlemagne. L’intérieur est saisissant, avec des arcades sur plusieurs étages, des dorures et peintures, le tout entre le style antique et byzantin. À partir de 1165, après la canonisation de Charlemagne, les pèlerins affluèrent en si grand nombre qu’il fallut ajouter à l’église un chœur gothique inspiré de la Sainte Chapelle de Paris. La cathédrale renferme d’autres trésors, comme le trône sur lequel montèrent plus de 30 souverains du Saint Empire Romain Germanique, des objets précieux comme la croix de Lothaire et le buste reliquaire de Charlemagne, en or et pierre précieuse. Ce buste est d’ailleurs postérieur à Charlemagne, mais toutes les représentations ultérieures de Charlemagne se sont inspirées de ce modèle idéalisé.

Parmis les autres édifices prestigieux d’Aix-la-Chapelle, il y a l’hôtel de ville (Rathaus) qui domine la Marktplatz (place du marché), bâti en 1350 sur des fondations de l’ancien palais carolingien. Il servait de Mairie et de salle des fêtes pour le banquet suivant le couronnement des rois allemands. De style gothique à l’origine, sa façade se transforma en style baroque à partir de 1727 pour redevenir gothique à partir de 1840. J’ai visité les nombreuses pièces à l’intérieur, la salle des couronnements est grande et chouette, et bien sûr, il y a une statue de Charlemagne ! J’ai aussi visité la Haus Löwenstein (le Musée Couven), il y a vraiment plein de truc à voir à Aix, mais le mieux c’est aussi de se promener dans la vieille ville. Il y plusieurs fontaines, j’ai aimé la Puppenbrunnen avec des personnages articulés. Ce n’était pas encore l’époque des marchés de noël, mais les cabanes en bois commençaient à être installées. Et il y avait toutefois de bonnes choses à manger dans les vitrines des boulangeries et magasins de spécialité !

Et hop, plein de photos d'Allemagne pour les curieux ! Tschüss !

Carnaval à l’eau de Cologne

2011-11-23T01:20:00.016-05:00

Au labo, je discute parfois avec un américain à propos des congés payés et des jours fériés en France. Il trouve ça étonnant et il a un peu de scrupule à prendre des vacances, mais je crois qu’il aime bien dans le fond ! Bref, j’ai profité du « long week-end » du 11 novembre pour aller faire une excursion en Allemagne. Vendredi soir je me retrouve donc à la gare routière internationale de Paris Gallieni, je monte dans l’autobus en direction de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie. J’arrive à Cologne, ou Köln en allemand vers 5h30 le lendemain matin. Il fait encore nuit, le bus nous dépose juste devant la gare et la cathédrale, la Kölner Dom pour ceux qui parle l’allemand. La ville s’éveille et moi aussi. Fondée par les romains, la ville a été prospère jusqu’à la seconde guerre mondiale au cours de laquelle elle a été presqu’entièrement détruite. Il reste toutefois la cathédrale gothique qui domine la ville. Avec ses deux flèches visibles de loin qui s’élancent à 157 mètres c’est la plus haute église du monde après la Cathédrale d'Ulm, avec ses 407 000 m3, c’est le double de la cathédrale d’Amiens qui était déjà imposante ! Elle a été entamée au Moyen-Âge le chantier débutant au XIIIe siècle, sa construction s’achève seulement en 1880. A l’intérieur, les proportions sont impressionnantes, il y a des retables, des vitraux et j’ai beaucoup aimé le sol en mosaïque. Des visiteurs affluent des quatre coins du monde pour visiter cette cathédrale. D’ailleurs ce jour là j’y ai rencontré Superman accompagné de la fée clochette. A proximité, il y a aussi le Hohenzollernbrücke, c'est un pont, pour les trains et les piétons, qui traverse le Rhin. La tradition veut que les couples accrochent ici un cadenas avec leurs noms. Parfois, on y rencontre même des Schtroumpfs !

Bon il est encore tôt, je peux prendre mon temps avant de visiter la ville, je m’installe pour prendre un café et une brioche en forme de bonhomme avec une pipe. Il y en avait plein dans toutes les boulangeries, c’est la saison où ils se reproduisent parait-il. Ils peuvent avoir différents noms, comme Weckmann ou Klausenmann ou même Stutenmännchen. Nous l’appellerons entre nous bonhomme-brioche afin de simplifier. J’étais content avec mon bonhomme brioche au petit déjeuner. Ensuite j’ai voulu m’attaquer à sa pipe mais je me suis aperçu qu’elle n’était pas comestible, alors j’avais l’air un peu bête !

À partir de sept heures le monde commence à arriver et la ville s’anime déjà. Je reste dans le quartier de la gare et il y a de plus en plus de monde. Tous sont déguisés. C’est incroyable, à croire que toute l’Allemagne se donne rendez-vous ici pour profiter de quelque chose d’extraordinaire. En effet, nous somme face à quelque chose d’étonnant, les chiffres 11/11/11 vont s’aligner. À 11h11, va-t-il se passer quelque chose ? «Quelque chose doit se produire», affirment les numérologues et autres ésotéristes ! Une nouvelle prédiction de fin du monde ? En réalité, cet alignement de chiffre passera inaperçu pour la plupart des gens, et d’ailleurs bon nombre d’habitants de cette planète utilisent un autre système de calendrier. Mais tout de même, vous-rappelez-vous où vous étiez le 11 novembre 2011 à 11h11? Moi j’étais là, au milieu de tous ces drôles d'individus déguisés. C’est la tradition à Cologne, et pas seulement pour cette année, le 11 novembre à 11h11 démarre officiellement le carnaval. Alors tout le monde sort dans la rue ce jour là, et déjà tôt le matin, avec de la bière, le concept étant d’arriver bourré à 11h11 pour fêter ça ! Hihi, au Carnaval de Cologne, on ne boit pas que de l'eau ! Moi la bière à sept heure du mat, j’en avais pas trop envie, mais j'ai toutefois pris une saucisse (une wurst en allemand) et j’étais content d’être au milieu de toute cette animation. Et tout ça, c’est seulement pour marquer le coup, car le vrai carnaval, les véritables réjouissances auront lieu en février ! Bon j’irai peut être faire un tour par là bas à cette période là ! C’est tout pour aujourd’hui, il y aura une autre ville allemande au prochain numéro.

Tschüs !

La deuxième Tomme

2011-11-18T12:55:00.002-05:00

Voici le deuxième tome du retour au pays natal. Pendant ces « longs weekends » de novembre, j’aime bien aller en Savoie afin de faire le plein de vivre comme les bons fromages : la Tomme de Savoie, ou bien, il est beau, il est fort, c’est le Beaufort ! Mais c’était aussi l’automne pendant cette période, à l’heure ou l’hiver s’installe au Canada. Alors je peux me balader dans l’Avant-Pays Savoyard, aller ramasser des champignons ou des châtaignes, ou même des pommes. Oui c’est la période des tartes aux pommes aussi ! L’Avant Pays Savoyard est donc ce territoire à l’Ouest de la Savoie, séparé du reste de la région par la chaîne de l’Épine avec sa silhouette caractéristique avec le Mont Grelle qui culmine à 1 425 mètres. Mais pourquoi ce nom de l’Épine ? Une légende propose qu’une épine de la Sainte Couronne du Christ aurait été ramené ici après une croisade. Une autre explication fait intervenir le dieu celtique Penn, vénéré dans les régions de montagne. Terre de passage et d’échange à la frontière Franco-Savoyarde au cours de l’histoire, elle reste aujourd’hui une région agréable faite de collines et de plaines verdoyantes qui contrastent avec la haute montagne de l’Est de la Savoie. Au cœur de cet écrin de verdure, on trouve une perle, c’est le Lac d’Aiguebelette qui signifie « belles petites eaux ». Propice au ressourcement et à la contemplation, certain s’y baigne encore en novembre !

Hi Hi, dans la forêt j'ai pu rencontrer un druide et je me suis divisé par scissiparité. A moins que je n'ai mangé trop de champignons hallucinogènes...

sept à la maison

2011-11-12T06:48:00.003-05:00

With CouchSurfing, we envision a world where everyone can explore and create meaningful connections with the people and places they encounter. "Inspiring Experiences" are fun, exciting and accessible experiences that stimulate people to learn and grow.

So this weekend, I hosted a boy from India and a girl from Russia in my house. They are a really nice and interesting person and we can share culture and food from our country. The indian boy is very very talkative, and curious to European culture. He cooked Indian food with many spices but I like that. Missing someone in the photo, but we were seven this weekend! A bientôt.

De passage à Gre

2011-11-05T04:54:00.005-04:00

Pour ce long week-end ensoleillé, j’étais de retour dans mon pays natal de Savoie. J’ai tout de même osé franchir la frontière d’un pays qui s’appelle l’Isère car la rivière l’Isère traverse la région. C’est avec indulgence que nous acceptons cet état de fait car l’Isère naît tout de même dans nos montagnes Savoyardes. Les habitants de l’Isère se sont autoproclamé des Isérois et ont fondés leur capitale dans les Alpes qu’ils ont appelés Grenoble parce qu’à l’origine ils étaient de Gre. Grenoble, c’est la ville la plus plate de France, alors comme c’était un peu la honte, les gens de Gre ont construits des montagnes tout autour. C’est ainsi qu’ils ont pu organiser des jeux olympiques d’hiver en 1968 mais qui étaient beaucoup moins bien que ceux de Chamonix en 1924 ou Albertville en 1992 parce qu’on est quand même plus sympa en Savoie et nos montagnes sont plus belles !

À Grenoble, nous sommes allés manger des plats typiques à base de fromages et de patates dans un café-restaurant, la Table Ronde, situé sur la Place Saint-André. Ouvert en 1739, c’est le plus ancien café de Grenoble, mais aussi l’un des plus anciens de France. Nous y avons mangé du Berthoud, à base de fromage d’Abondance et de vin blanc, des ravioles, des diots et du gratin dauphinois. Que des bonnes choses ! Néanmoins, il n’y avait pas de noix dans la truite à la grenobloise parce qu’il n’y avait plus de tarte aux noix. Il fallait donc se résigner à finir par un plat diététique comme le vacherin à la Chartreuse ! Pour digérer le tout, nous avons grimpé une montagne qui ressemble au Mont Royal au milieu de Montréal et qui nous permet d’avoir des points de vue de haut sur la ville de Gre. Sur cette montagne, il y a un ensemble fortifié que les gens de Gre appellent la Bastille avec la citadelle du Rabot. C’est un endroit ou ils enferment les étudiants pendant la nuit en leur offrant pour tout confort UNE plaque de cuisson dans LA cuisine. Comprenne qui pourra...

A l'ouest, il y aarrrghhh...

2011-10-30T01:28:00.001-04:00

Attention chéri ça va couper… Dimanche dernier, c’était vraiment dangereux de se promener dans Paris. J’aurai bien pu me faire trancher en morceau ou même dévorer tout crue ou peut être que j’aurai pu me faire mordre et devenir un zombie comme les autres… Mais moi je suis là pour témoigner car les autorités ont étouffé l’affaire, alors il m’a fallu faire preuve de courage, de témérité et de hardiesse pour vous faire partager ces photos hideuses et répugnantes. J’ai tenté de poursuivre, à l’insu de tous, cette bande d’hommes et femmes zombifiés, cela en dépit de leurs apparences atroces et de l’odeur nauséabonde qu’ils généraient. Sont-ils morts ? Sont-ils vivants ? Ces personnages repoussants s’échangeaient leurs cerveaux, s’attrapaient les boyaux, s’excusaient parfois de gicler du sang sur leurs congénères, effrayant les passants et les touristes… Sauf les japonaises qui leur demandaient poliment de se faire photographier devant eux… Avant de se faire pogner !

Haha, venue d’Amérique du Nord, la Zombie Walk existe maintenant en Europe, cette année il y en avait même une à Brest.

Trêve de plaisanterie, ce n’était pas si facile de faire de belles photos. Il y avait plein d’autres zombies très photogéniques mais aussi des scènes insolites, comme ce passant effrayé et poursuivi montant sur un lampadaire, et puis il fallait éviter les autres photographes comme moi attirés par le scoop pour qu’ils soient hors champ ! Et puis comme je suis un imparfait de l’objectif j’étais attiré par les zombies les plus glamours !

Et puis c’est vraiment drôle, plusieurs passants m’ont demandé ce que c’était, est-ce que c’était une manifestation, une grève, quelles étaient les revendications ? D’autres ne comprenaient pas le sens… La zombie walk a-t-elle un sens ? Peut être est-ce un moyen d’exorciser ses peurs ou on peut y voir un rôle cathartique qui contribue à la paix sociale. Ou peut-être est-ce simplement de l’absurde.

Voici plein d'autres photos de cette lugubre journée. Faites de beaux cauchemars !

Détour en Somme

2011-10-22T08:18:00.003-04:00

Alors où nous en sommes... Je poursuis mes visites des villes facilement accessibles en train depuis Paris. Me voilà donc dans le Nord. Enfin pas vraiment le nord sauvage que j’aime bien comme l’Alaska ou la Norvège mais le nord de la France, dans l’Amiènois. C’est donc à Amiens, en Picardie, là où coule la Somme que j’ai découvert la plus grande cathédrale de France : édifiée entre 1220 et 1288, avec ses 145 mètres de long et 70 mètres de large, ses 200 000 m3, elle est l’équivalent de deux Notre Dame de Paris. Non loin de la cathédrale, j’ai marché dans le quartier pittoresque de Saint-Leu. Quartier historique, autrefois pauvre, il reste aujourd’hui populaire, mais aussi étudiant, l’Université n’est pas très loin. On y trouve de nombreux canaux bordés de maisons aux façades colorés, le tout donnant un charme particulier. Quartier animé, il y a aussi des cafés et restaurants, des échoppes d’artisans et brocanteurs.

En parlant de brocanteurs, c’était justement la période de la réderie d’automne ce jour là, en fait une grande brocante en plein air, dans le style de celle de Lille. On peut y trouver des objets en tout genre, des antiquités, des vêtements, des livres, des gens qui vident leurs greniers ou qui se débarrassent de leurs cochonneries et d’autres qui flânent juste pour le plaisir de regarder. J’en ai ramené une bande dessiné après avoir fait la file pour manger une traditionnelle saucisse frite bien sûr !

Parmi les autres attractivités de la ville, il y a un beffroi typique des villes du nord (enfin pas le vrai nord !). Si je comprends bien, ces beffrois étaient des sortes de clochers laïques, symbole d’autonomie et de liberté de réunion. Celui d’Amiens était déjà mentionné en 1244, mais suite à des incendies il a été reconstruit en 1406. Par ailleurs, les Hortillonnages sont d’anciens marais transformé en champs utilisable pour la culture maraîchère. Aujourd’hui, le site est surtout un lieu de loisir à découvrir à pied ou en barque mais aussi un espace écologique pour diverses espèces.

Autre originalité de la ville, je suis allé visiter la maison de Jules Verne. Jules Verne s’installe en effet à Amiens à partir de 1872, mais il habita cette maison entre 1882 et 1900. C’est une grande maison en briques rouges, avec deux étages et une tour, que l’on peut visiter entièrement. On peut ainsi découvrir l’univers imaginaire et le quotidien de Jules Verne, ses voyages à travers l’Europe mais aussi au Canada, ses notes, et son cabinet de travail d’écrivains.

Fin de semaine à Rouen

2011-10-09T06:54:00.004-04:00

Parfois on n’a pas besoin de faire 3000 km pour découvrir de belles places. Ce début d’automne était beau et chaud en France et je me suis rendue en Normandie dans la ville de Rouen en Vallée de Seine. J’ai trouvé cette ville agréable avec des rues pavées, des quartiers piétonniers où il est bon de flâner. Rouen bénéficie de plus d’un patrimoine exceptionnel. Alors que certaines villes ont seulement gardé leur cœur médiéval, j’avais l’impression qu’à Rouen, la ville entière est médiévale, malgré les bombardements des ponts sur la Seine lors de la deuxième guerre d’ailleurs. J’ai adoré toutes les façades pittoresques des maisons à pans de bois.

Parmi les sites intéressants, le Gros-Horloge est le symbole de la ville. Cet ensemble architectural est constitué d’un beffroi gothique et d’une arcade et d’un cadran Renaissance. C’est une horloge astronomique avec un mécanisme du XIVe siècle et un cadran du XVIe siècle. Le mécanisme d'horlogerie est l'un des plus anciens de France et même d’Europe, il a été fabriqué en 1389. Il a de plus fonctionné jusqu’en 1928 ! Deux mythes contradictoires se racontent en ville. L’un dit que cette horloge était toujours à l’heure tandis que l’autre affirme qu’elle ne l’était jamais ! L’horloge abrite aujourd’hui un musée que j’ai visité et dont l’exposition est consacrée au temps. J’ai aussi pu me mettre dans la peau des horlogers qui habitaient ces lieux à la Renaissance.

La Place du Vieux Marché, entouré de maisons à colombage a été le lieu ou Jeanne d’Arc fut brûlée vive en 1431. Au centre de la place se trouve les halles du marché, mais aussi une église moderne, Sainte-Jeanne d’Arc, construite en 1979 mais avec des vitraux provenant de l’ancienne Église Saint-Vincent. Mais pour le coup, je trouve que ce bâtiment moderne s’intègre assez bien dans son environnement médiéval. C’est dans un autre quartier que l’on peut trouver la Tour Jeanne d’Arc qui est en fait le donjon du château de Rouen construit en 1204 par Philippe Auguste. C’est d’ailleurs dans ce château que Jeanne fut emprisonnée et que se déroula son procès.

Au cœur de la ville historique, la Cathédrale Notre-Dame, construite à partir du XIIe siècle sur les fondations d’une basilique du IVe siècle et depuis en perpétuelle évolution. Nous pouvons par exemple observer l’asymétrie des tours. Le chœur de la cathédrale abrite les tombeaux des ducs de Normandie mais aussi le cœur de Richard Cœur de Lion.
La Parlement de Normandie ou Palais de Justice de Rouen est en fait le plus important édifice gothique civil de France, entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle. La façade me rappelle la Belgique !

Ville d’Art et d’Histoire, Rouen concentre de nombreux autres monuments historiques et des musées dont je ne ferai pas l’inventaire. Il vous faudra y aller pour visiter ! Haut lieu de l’impressionnisme, Rouen et les bords de Seine normands seront une source d’inspiration fructueuse pour Monet, Renoir ou Sisley. Il faudrait que j’aille réviser tout ça au Musée d’Orsay dans les prochaines semaines !

La visite de Rouen est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu ! Il y aura peut être une autre ville la semaine prochaine ! C’est ici que sont les photos que j’ai prises en déambulant dans la ville.

Le quart d'heure savoyard

2011-09-30T14:12:00.004-04:00

Je ne suis pas trop en retard, mais la fin de semaine dernière était chargée en activité ! Vendredi, il y avait tout d’abord la nuit des chercheurs à l’École Polytechnique, puis le festival des globe-trotters durant tout le week-end ! C’était génial, mais je n’en parlerai pas ici aujourd’hui.

À Palaiseau, il y avait aussi le Festival Montagne et Musique. Ainsi, le centre ville est animé dans une ambiance de village de montagne, un peu folklorique avec des démonstrations de métiers d’antan, des jeux, le tout accompagné aussi pour l’occasion d’une brocante. Il manquait plus que les Montagnes !! Un moyen de retrouver mes racines ? Comme dirait l’ancêtre du village, nos racines nous permettent de tenir debout, de grandir et de nous épanouir et donc d’avancer. Je dois toutefois avoir un côté nomade, j’aime malgré tout me déraciner et voyager, faire l’effort d’ouverture, rencontrer la singularité d'un lieu et d'une culture autre. Même plat parfois ! Mais j’aime les Montagnes ! Il y avait de vrais Savoyards lors de ce festival, je pouvais reconnaître facilement l’accent. Et j’ai fait des réserves de vivres avec un bon kilo de fromage des Alpes de diverses variétés. Un régal ! Le dimanche soir avait un côté surréaliste, après la remise des trophées du concours de bucherons, un concert de cors des Alpes en première partie du concert de Earth Wind and Fire ! Surréaliste !

La Science voyageuse

2011-09-19T15:38:00.000-04:00

Tout esprit humain éveillé porte en lui un besoin de comprendre, un besoin de connaître. Les Sciences de la Nature et les Sciences Humaines sont des approches qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux nous représenter le monde qui nous entoure. La science et le voyage stimulent les découvertes et l’apprentissage. La science et le voyage, c’est la rencontre, c’est se confronter à la réalité, mais c’est aussi rêver. La science et le voyage sont des expériences. Le monde scientifique est un monde de voyages et d’échanges. Ainsi, l’aspect scientifique de la découverte de la Terre et des peuples était l’une des motivations des grands explorateurs au cours de l’Histoire. Aujourd’hui encore, les missions exploratoires passionnent les chercheurs et le grand public qui cherchent par exemple à connaître la biodiversité microbienne des fonds marins ou les insectes de la forêt amazonienne, mais aussi l’exploration de Mars et des galaxies lointaines, les voyages dans le temps des géologues, des archéologues et des historiens. Le voyage au cœur du vivant des biologistes moléculaires, le voyage au cœur de la matière des physiciens. La circulation des compétences, des expertises, des innovations est un des moteurs de la science, les séjours des doctorants et post-doctorants à l’étranger, les collaborations entre les laboratoires au niveau international favorise la découverte et la rencontre tout en étant une invitation au voyage. C’est cette ouverture d’esprit qui permettra au scientifique et au voyageur de découvrir l’inconnu : remettre en question ses préjugés et ses certitudes, confronter son imagination avec la réalité. Voilà pourquoi j’ai voulu devenir chercheur scientifique.

La semaine dernière a été annoncée la découverte de 50 nouvelles exoplanètes dont certaines situées dans des zones potentiellement habitable pour la vie par rapport à leurs soleils, mais aussi une planète à deux soleils, qui rappelle la planète Tatooine de Star Wars. Cette découverte me permet une transition facile avec mon occupation de la fin de semaine. À l’occasion de la journée du patrimoine, je suis allé à l’Observatoire de Paris. En sortant du Jardin du Luxembourg, je peux rejoindre l’Avenue de l’Observatoire qui est dans l’axe du méridien de Paris. Au bout de cette avenue se trouve donc le fameux Observatoire astronomique fondé en 1667. Dans ce lieu émergèrent des découvertes importantes pour l’astronomie occidentale, pour l’amélioration de la cartographie et de la compréhension de la météorologie. Il fut dirigé pendant 125 ans par la dynastie des Cassini, une famille d’astronome de père en fils. Oui Cassini n’est pas seulement une mission spatiale, c’était aussi des vrais gens ! Après la Révolution, plusieurs autres célébrités y ont travaillé : Messier connu pour sa classification des galaxies et son catalogue, Arago, qui n'est pas seulement un nom d'amphithéâtre, était diplômé de l’École Polytechnique et connu pour ses travaux en optique. Il est à l’origine de la coupole actuelle où il installa une grande lunette, ancêtre des télescopes. Foucault, un autre spécialiste de l’optique, améliora les miroirs des télescopes. Il est aussi célèbre grâce à son fameux pendule à partir duquel il met en évidence la rotation de la Terre. Il travaille par ailleurs sur la spectroscopie et la photographie. Le Verrier, quand à lui, s’intéresse à la mécanique céleste, découvre Neptune et fonde la météorologie. À partir de 1795 l'Observatoire contribue à la standardisation des mesures, le mètre et le kilogramme, jusqu’à la création en 1875 du Bureau international des poids et mesures (je connais des fans du système métrique parmi mes lecteurs !). Avec le Bureau international de l’heure, l’observatoire a aussi pour mission de maintenir le Temps universel coordonné (UTC). En 1933 y fut créé l’horloge parlante, celle qui dit souvent « au quatrième top, il sera exactement » ! Les horloges parlantes de cette époque ainsi que leurs descendantes sont ainsi exposées à l’Observatoire.

Après ce voyage dans l’espace et dans le temps, je me suis rendue un peu plus loin dans la rue de l’Observatoire jusqu’à la Faculté de Pharmacie. L’école de Pharmacie de Paris fut crée en 1803, mais elle s’installe dans les bâtiments actuels à partir de 1882. Une invitation au voyage. Lors de cette journée du patrimoine, nous avons eu l’occasion de visiter la Salle des Actes qui représente un peu l'histoire de la profession pharmaceutique à Paris. Il y a 90 portraits dans un style très Harry Potter qui reflètent l’évolution de la formation des apothicaires. Enfin du sorcier à l’apothicaire, la frontière peut être fine ! Aujourd’hui, la salle est le lieu de réunion et de soutenance des thèses de doctorat. Les chercheurs peuvent également être assimilés à des espèces de sorciers, des alchimistes ! Ensuite nous pouvions visiter le Musée de la Matière médicale. En réalité il n’a de musée que le nom car c’est en réalité une collection de laboratoire et il n’est ouvert au public qu’à l’occasion des journées du patrimoine. Il est installé dans ses locaux actuels depuis 1882 mais ses collections peuvent être plus anciennes. J’ai adoré ce lieu à la fois curieux et magique qui est d’ailleurs aussi une invitation au voyage. Il rassemble 25 000 échantillons de substances naturelles animales et végétales destinées à la préparation de médicaments et récoltés par des botanistes, naturalistes et explorateurs au cours de leurs voyages. Là où la rêverie se mêle à la science. Il est malheureusement interdit d’y prendre des photos, alors voilà un aperçu ici.

Voilà, j’ai été bavard aujourd’hui mais c’était intéressant je crois. Ça me donne envie de faire de la science en voyageant moi ! Alors à bientôt !

Voulez-vous une girafe pour Noël ?

2011-09-13T14:08:00.001-04:00

En fin de semaine, il me vient parfois (souvent) l’envie d’aller me dégourdir les jambes à l’extérieur. Pas trop loin de la maison, dans la ville chic de Sceaux, il y a un grand parc. Dans le parc, il y a des jardins à la française créé par Le Nôtre, très carré avec de longues allées rectilignes, mais aussi des secteurs plus sauvages avec des bois. Afin de rejoindre le parc, il faut traverser les quartiers résidentiels de Sceaux, avec de grandes demeures bourgeoises le longs des rues vertes et ombragées, le tout me rappelle les quartiers résidentielles des villes nords américaines. Il existe néanmoins une vraie différence. Une différence culturelle ? Les maisons françaises sont toujours cachés derrières des barrières, murs de pierre, grillage ou une haie, alors que les propriétés nord-américaines sont toujours ouvertes sur l’extérieur. Pour quelle raison les français préfèrent-ils se cacher ainsi ?

Au Parc de Sceaux, il y a toutefois un château qui n’est point caché derrière une haie, et on peut même le visiter. Construit à la demande de Colbert, ministre de Louis XIV, le château abrite aujourd’hui le musée de l’Île de France. Et moi ce que j’ai aimé lors de cette visite, c’est l’exposition consacrée à Zarafa. Zarafa, c’était la première girafe de France ! Elle a été offerte en cadeau à Charles X en 1826. Oui, déjà c’est rigolo d’offrir une girafe, mais c’est aussi toute une histoire ! Originaire du Soudan, Zarafa a traversé la Méditerranée en bateau jusqu’à Marseille, puis elle s’est rendu jusqu’à Paris à pied ! Pour les contemporains de l’époque, c’était très étrange de voir une girafe, un animal un peu mythique, surréaliste. Elle vécu pendant 18 ans au Jardin des Plantes et une véritable mode de la girafe passionne alors les Français. Ainsi, on trouve des médailles, des tissus, de la vaisselle, des moules à gâteau à son effigie ! Depuis, Zarafa a été naturalisé, il est possible d’aller la voir au Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.

The place to .be

2011-09-04T13:36:00.007-04:00

Après Bruxelles, j’ai passé une journée à Bruges. C’est la ville la plus touristique de la Belgique mais ce n’est pas pour rien, car la ville a conservé son patrimoine architectural médiéval. Romantique à souhait, Bruges est surnommée la « Venise du nord » car de nombreux canaux encerclent le centre ville. Ainsi les touristes peuvent la visiter grâce à des authentiques barques à touristes mais également en promenade à calèche ! Toutefois, la ville se parcours agréablement à pied !

Le nom de Bruges vient du vieux norrois Bryggja, qui signifie port ou quai, souvenez-vous de Bergen et le quartier de Bryggen au mois de mai. Bruges apparait au Moyen-âge. Baudouin, vassal du roi carolingien Charles le Chauve, y habitait. En 1134, un raz-de-marée ouvre un chenal jusqu’à la baie du Zwin ; ainsi, Bruges a un accès directe à la mer. La ville devient dès lors un port important et une plaque tournante du commerce mondial. Elle connut d’ailleurs son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle. A la fin du XVe siècle, la baie s’ensable et la liaison directe entre la ville et la mer est rompue, la ville s’appauvrit. C’est Anvers, un peu plus loin, qui deviendra alors plus prospère.

Bruges était sous la domination des Ducs de Bourgogne, avec les Pays-Bas Bourguignons qui deviendront ensuite les Pays-Bas espagnols. En 1581, les Pays-Bas protestants deviendront indépendants au Nord, tandis que les Pays-Bas du sud, catholiques, resteront sous domination espagnole. C’est tout de même rigolo de s’exprimer au futur en contant des phénomènes du passé. À la suite de la guerre entre l’Espagne et la France et à la faveur d’un traité, au XVIIIe siècle, on parle des Pays-Bas autrichiens pour continuer le tour de l’Europe ! Mais en 1790, un soulèvement abouti à la création de la République des États-Belgiques-Unis. Toutefois, Napoléon passe par là, et les États belges sont de nouveau conquis par la France en 1794 puis rattaché au Royaume des Pays-Bas en 1815. La révolution belge de 1830 mènera finalement à l’indépendance de la Belgique.

Et Bruges dans tout ça ? La place du Grote Markt constitue le cœur de la ville et il y a encore des maisons aux belles façades. La place est surplombée par un imposant beffroi, le Belfort, qui date du XIIe siècle. À côté, c’est la place de Burg avec l’hôtel de ville et l’Heilig-Bloedbasiliek ou Basilique de Saint-Sang datant elle aussi du XIIe siècle et le Prinsenhof, le palais des Ducs de Bourgogne. Et toujours ces fameux chocolats et les bières belges ! Aussi j’ai rencontré une amie à Bruges, comme ça par hasard à l’improviste. Ce n’est pas la première fois, il m’était arrivé la même expérience à Barcelone ! Mais au fait, la vie est-elle une suite de hasards? Si tout est déterminé, écrit d’avance, on ne peut pas donner de sens à la vie. Mais si on contrôle tout, la vie manque de charme et de sel. Les hasards de la vie présentent des opportunités qu’on est capable de saisir ou pas. Mais quand rien n’est prévu, tout est possible !
Et hop, des photos de Belgique, c'est possible !

Et Bruxelles brusselait, s’il vous plait

2011-08-28T10:49:00.007-04:00

A partir d’Amsterdam, il est facile de rejoindre Bruxelles par le train, s’il vous plait. Au carrefour de l’Europe, la Belgique rencontre des cultures germaniques et romanes et comprend différentes communautés linguistiques. Les trois langues officielles sont le néerlandais, le français et l’allemand. La région Wallonne est majoritairement francophone, mais on y trouve aussi des allemands et quelques néerlandophones. La plupart des néerlandophones sont dans la région Flamande ou se trouve Bruxelles. Mais à Bruxelles, la majorité des habitants sont francophones ! Ville multiculturelle, tirant parti des influences étrangères et des flux migratoires, Bruxelles est étonnante même pour un Français qui l’imagine au départ comme peu exotique. Certes, cette diversité a entrainé des conflits politiques qui ont engendré un système de gouvernance complexe. Mais étonnamment, l’absence de gouvernement actuel réussit à la Belgique sur le plan économique en tout cas ! Sur le plan culturel, la Belgique a aussi fait naître des artistes étonnants. Avec la peinture Flamande de la Renaissance, puis l’Art Baroque, la Belgique fut ensuite la nation de peintres romantiques, expressionnistes et surréalistes. Après Jacques Brel, aujourd’hui, on rencontre des écrivains et comédiens célèbres, et puis il y a les blagues belges aussi ! Mais c’est évidemment la Bande Dessinée Belge s'est fait connaître internationalement avec Hergé et les aventures de Tintin, Edgar P. Jacobs (Blake & Mortimer), Peyo (Les Schtroumpfs) ou André Franquin (Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio), Morris (Lucky Luke), Philippe Geluck (Le Chat), Largo Winch et Boule et Bill. À Bruxelles, il y a le musée de la bande dessinée, mais le jour où je voulais y aller, il était fermé !

Au cœur de Bruxelles se trouve la Grand-Place ou Grote Mark (grand marché) pour les flamands, la « plus belle place » disait Victor Hugo, aujourd’hui classé par l’Unesco. L’Hôtel de ville est l’édifice phare de Bruxelles et plutôt grandiose avec sa flèche et ses dizaines de statues captivant les habitants et voyageurs de passage. En face, la Maison du Roi (mais aucun roi n’y résida) présente également une façade richement décoré. Elle abrite aujourd’hui le musée de la Ville de Bruxelles. Tout autour, les Maisons de Corporations entourent la Grand Place aux façades caractéristiques. Il faut y aller la journée, puis la nuit pour apprécier différemment la place. Tout le Québec se promenait sur cette place au mois d’août ! Sans rire, j’ai entendu plusieurs fois, et à des jours différents des passants émerveillés s’exclamer « Ostie que c’est beau ! » Autour de la place, il reste quelques ruelles médiévales au nom évocateur, Rues au Beurre, des Harengs, du Marché-aux-Herbes, des Bouchers ou la Rue des Brasseurs ! Parmi la gastronomie Belge, il y a bien sûr les fameuses Moules-Frites, le Chocolat et évidemment la Bière s’il vous plait ! La Belgique compte plus de 400 bières différentes, commercialisées sous plus de 800 noms, une fois ! Parmi les bières d’abbayes, les trappistes, les rouges, les blanches, les fortes qui côtoient d’innombrables bières locales, il faut faire son choix !

La mascotte bruxelloise est un petit bonhomme se soulageant d’une envie pressante sculpté en 1619. C’est le Manneken Pis. Afin de l’honorer, on lui confectionne parfois un vêtement, mais complètement impudique il nous a toutefois reçu totalement nue lorsque nous sommes allés le voir ! Parmi les autres attractions que nous avons découverts lors de nos déambulation à Bruxelles, je peux citer le Mont des Arts avec la Bibliothèque royale, le Palais des Congrès, les Musées Royaux des Beaux Arts, le Musée des Instruments de Musique, le Palais des Beaux-Arts. Un peu plus loin, c’est la Place Royale et le Palais Royal (la visite est gratuite). Les fins de semaines, un marché des brocanteurs et antiquaires animent la Place du Grand Sablon qui devient un quartier chic tandis que le quartier des Marolles conserve une atmosphère populaire et conviviale. J’ai aussi aimé visiter l’intérieur de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, construite entre les 13^e et 16^e siècles, richement décoré et présentant des vitraux remarquables. Nous logions plus au nord, à l’auberge de jeunesse Van Gogh. J'y ai rencontré un Argentin, puis une Sud-Coréenne à la découverte de toute l'Europe. Et aussi de nombreux Italiens et Québécois en visite ! Voilà pour la visite de Bruxelles. J’y retournerai, il y a en effet de nombreux musées que je n’ai point visité, comme le quartier européen. Dans ce mélange culturel et architectural, Bruxelles est en effet la capitale de l'Union européenne, siège du Conseil, de la Commission et du Parlement. Plus loin, il y a l’atomium, cette construction étrange que j’irais voir une prochaine fois. En bref, oui Bruxelles est intéressante à visiter même pour un Français, une fois !

Sur le port d'Amsterdam

2011-08-20T05:37:00.002-04:00

A l’occasion de quelques jours de congé pour un long week-end je suis monté un peu plus au nord afin de découvrir de nouveaux lieux européens et j’ai emmené une petite Malgache pour l’occasion. C’était la première fois que nous allions à Amsterdam. Je n’ai pas vue de marins qui chantent, mais beaucoup d’Italiens mais aussi des Québécois parmi les touristes visitant la ville. Nous sommes partis un peu à l’improviste sans vraiment planifier quoi que ce soit. Pour voyager en Europe, il n’y a pas d’autobus Greyhound tel l’Amérique du Nord, mais nous avons emprunté la compagnie Eurolines afin de rejoindre Amsterdam par un voyage de nuit. Ouch, nous arrivons vers 6 heures du matin à la station d’autocars, ça fait tôt ! Nous réussissons à rejoindre le centre ville à moitié endormi afin de prendre un café et un petit déjeuner. Nous avons ensuite essayé les ferries gratuits qui relient Centraal Station à Amsterdam Noord. Ces ferries sont bien sûr accessible aux vélos, il y en a plein, tous ces gens qui vont travailler au petit matin pendant que nous nous promenons nonchalamment au bord de l’eau. De l’eau, il y en a plein, les canaux forment plusieurs ceintures qui entourent le Centrum (centre-ville). Mais il est très agréable de flâner au bord de l’eau (même sous la pluie cette semaine là) et de traverser les petits ponts. Les façades de certains édifices sont penchées vers l’avant ce qui peut sembler un peu étrange. Mais ainsi, si l’on a besoin de déménager, il est possible de passer des objets lourds par les fenêtres sans heurter les murs. Le centre est aussi célèbre pour ces fameux coffe shops qui donnent une atmosphère mais aussi une odeur toute particulière, mais aussi les femmes dans les vitrines du célèbre quartier rouge. Cette ouverture d’esprit s’est probablement acquise au cours de l’histoire où le port d’Amesterdam a vu défilé le monde entier.

Le centre médiéval est traversé par l’artère principale, Damrak, qui relie la station centrale à la grande place d’Amsterdam, le Dam. Sur cette place se trouve le Koninklijk paleis, c’est le palais royal qui était à l'origine l’hôtel de ville. De nombreux trams circulent aussi dans les rues d’Amsterdam et pour ce qui concerne les vélos, il en arrive de partout ! Ainsi, il faut faire très attention en traversant, d’abord les vélos, puis la voie des voitures, puis celle du tram, puis encore les vélos en sens inverse. À côté de la gare, il y a d’ailleurs un parking à vélo… Sur quatre étages ! À l’ouest du Centrum se trouve le quartier Jordaan. Et par là il y a une curiosité très touristique, c’est l’Anne Frank Huis où l’adolescente vécu cachée avec sa famille durant la seconde guerre mondiale. Plus au sud, on trouve le Bloemenmarkt, c’est le marché aux fleurs. Nous sommes aux pays des tulipes ! Si ce n’est plus vraiment la saison, on peut trouver toutes sortes de bulbes sur ce marché. Encore plus au sud, l’Albert Cuypmarkt est un marché ou l’on peut trouver des vêtements, bonbons, légumes frais et bien sûr du fromage. Il y en a plein du genre gouda ou edam au lait de vache ou de brebis, ils se ressemblent un peu. Bien sûr ce n’est pas la France pour la diversité, mais on peut toutefois trouver plusieurs goûts, certains sont épicés, certains sont verts (au pesto), mais mes préférés étaient ceux un peu vieillis pendant un à deux ans. Il est possible de déguster plein de fromages dans les différentes boutiques en ville. A midi, j’ai aussi mangé une spécialité, le broodje haring, c’est un sandwich au hareng accompagné d’eitjes (oignons). Nous sommes également allés nous promener du côté du Vondelpark, un îlot de verdure bordé par de belles demeures. Juste à côté, il y a le quartier des musés, c’est aussi par là que se trouvait notre auberge. Le Rijksmuseum est le plus populaire, c’est un peu l’équivalent du Louvre parisien. À côté, le musée Van Gogh rassemble la plupart des œuvres du peintre dont les célèbres Tournesols. Voilà pour la visite d’Amsterdam. Mais pourquoi Amsterdam ? À l’origine un village de pêcheur, la ville s’est construite autour de la rivière Amstel et il y avait un barrage qui se dit dam en néerlandais, tout comme en anglais d’ailleurs. La ville devient ensuite une importante place commerciale puis se développe avec l’âge d’or du XVII^e siècle avec le commerce maritime qui était déjà mondialisé.

Voilà des photos supplémentaires à découvrir en attendant mon passage en Belgique.

Balade dans la vallée de chevreuse

2011-08-14T06:31:00.009-04:00

La fin de semaine dernière, j’ai testé pour vous de prendre le RER B afin de descendre à son terminus Saint-Rémy-lès-Chevreuse. De la gare, il est facile de rejoindre à pied le village suivant, Chevreuse. C’est un charmant petit village, avec de la verdure et des petites routes, on se sent déjà plus à la campagne et ça fait du bien après une semaine au labo ! Je suis en fait dans le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. J’ai parcouru des sentiers de la forêt de Méridon, majoritairement constitué de Chêne, mais aussi de Frênes, de Hêtres et de Châtaigniers. J’ai pu y ramasser des mûres (pour faire une tarte le soir), mais il y a également des possibilités pour les champignons et j’y ai même rencontré une biche (Ô Canada !). Chevreuse est situé au bord de l’Yvette, mais un petit canal, un bras de l’Yvette, à été construit par l’Homme à l’époque où les tanneries étaient l’activité principale du village. Ce canal est surmonté de nombreux ponts, tous fleuris. Le sentier des Petits Ponts longe le canal, avec un château en perspective. Le Château de la Madeleine domine Chevreuse. Il a été édifié à l’origine par Guy I^er, seigneur de Chevreuse, au XI^e siècle. Le donjon date de cette époque, tandis que les murailles furent ajoutées au XII^e siècle. Philipe le Bel y séjourna au XIV^e siècle tandis que le château passa sous la domination du duc de Bourgogne puis des anglais lors de la guerre cent ans le siècle suivant. La longue liste des seigneurs de Chevreuse témoigne d’une riche histoire de la région. Jean Racine séjourna aussi un moment dans la région, en 1661, il surveillait des travaux au Château de la Madeleine. On peut aussi aller visiter la ferme de Coubertin observer les chèvres et les vaches, et acheter du fromage sur le site. J'ai entendu un monsieur sur place : "Pardon monsieur, j'aimerai bien me faire traire, est-ce que je me mets dans la file avec les autres ?".

Dans la cour...

2011-08-05T18:35:00.038-04:00

Je vous invite à une visite d’un château afin de continuer la série ! Voyager dans le temps faute de voyager dans l’espace, prendre possession de plusieurs siècles en contemplant de mon regard ses vieilles pierres. Le château de Fontainebleau se trouve à quelques dizaine de km au sud de Paris, il me faut prendre le train pour le rejoindre. Et me voilà dans un grand parc. 30 hectares de jardin plus 80 hectares de parc, le tout à proximité de la forêt de Fontainebleau. Ainsi, Fontainebleau n’a pas à rougir devant Versailles. Grand et richement décoré, j’ai d’ailleurs trouvé la visite de Fontainebleau plus intéressante que Versailles. Mais contrairement à Versailles, le château de Fontainebleau n’est pas l’émanation de la volonté toute puissante d’un seul roi, il s’est transformé et enrichi au cours de l’histoire, en fonction de ses occupants qui y ont laissé leurs empreintes. « Maison des siècles, vraie demeure des rois » disait Napoléon I^er. Haut Lieu de l’Histoire de France, le château a en effet été l’une des demeures de tous les souverains français depuis François I^er. Témoin de cette histoire, il se compose aujourd’hui d'éléments de styles médiévaux, Renaissance, et classiques.

Il existait déjà un château fort sur le site au Moyen-âge, mais c’est François I^er qui édifia ensuite un logis de style renaissance à cet emplacement. Amateur d’art, il souhaitait faire de Fontainebleau un foyer d’Art de la Renaissance (qui deviendra l’École de Fontainebleau). Il collectionne des œuvres italiennes (Léonard de Vinci, Raphaël), et commande des œuvres originales en tant que mécène. Le château est notamment connu pour la fameuse galerie François I^er, plutôt visuellement agréable, lieu de quelques festins et cérémonies à l’époque ! Fontainebleau accueillera aussi divers ambassadeurs et la noblesse européenne en visite tout au long de son histoire. Le château sera plus tard agrandit avec Henri II puis Henri IV (le roi préféré des Français d’après la légende, mais saviez-vous qu’on a retrouvé sa tête !). Divers cérémonie, mariage, signature de traité eurent lieu à Fontainebleau au cours de l’histoire. Même Louis XIV, bien que préférant Versailles aimait venir à Fontainebleau. Après la révolution, le palais est vidé de son mobilier et devient une caserne militaire. C’est Napoléon I^er qui fera revivre Fontainebleau. Le château conserve d’ailleurs aujourd’hui encore de nombreuses traces de son passage. Ainsi plusieurs appartements ont conservés les décors de cette époque. Finalement, lors du second empire, la cour y séjournera jusqu’en 1869 ! En 1981, le domaine de Fontainebleau est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

	J. B. Lully - Marche pour la ceremonie... .mp3

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Добрый день !

2011-07-24T17:02:00.011-04:00

Comme je travaille, je ne peux pas faire de récit de voyage dans des contrés exotiques mais je peux par exemple voyager par procuration en cliquant sur les blogs de la liste sur le côté droit de l’écran. L’autre moyen, c’est d’héberger des étrangers à la maison. Ainsi, lors de ces trois derniers jours, j’ai accueillie deux filles de Russie par l’intermédiaire du réseau couchsurfing. Toutes les deux étudiantes à Moscou, l’une est originaire de Bouriatie et l’autre du Turkménistan ce qui souligne la grandeur de la Russie avec un territoire qui s’étend sur plus de 9000 km ! Un pays à traverser pour rejoindre l’Alaska par l’autre côté ! Je les ai accompagné à Paris et à Versailles et j’ai aussi pu pratiquer mon anglais en tentant de raconter l’histoire de France ! Le château de Versailles actuel a été construit sous Louis XIV afin de glorifier la monarchie. Le roi et la cour y résidèrent de façon permanente de 1682 à 1789, avant que le peuple n’en décide autrement ! Bien sûr, nous nous sommes également baladés dans le parc afin de parcourir les différents jardins, bassins et extensions ou dépendances du château qui le jalonnent. Parmi ces palais, le grand Trianon est contemporain de Louis XIV tandis que le petit Trianon a été construit sous Louis XV, à l’origine destiné à sa favorite Madame de Pompadour puis plus tard pour sa nouvelle favorite Madame du Barry. A proximité du Petit Trianon, le Hameau de la Reine est ma partie préférée des Jardins de Versailles. Ce lieu champêtre et rustique fut commandé par Marie Antoinette comme un îlot de tranquillité loin des potins de la cours de Versailles. Pour ma part, je vous fais donc partager quelques photos de cette belle journée en bonne compagnie. La semaine prochaine, je reçois une Américaine !

De la Maurienne à la Tarentaise par le Col de l'Iseran

2011-07-12T16:58:00.006-04:00

A partir de Bonneval-Sur-Arc, je peux rejoindre la station de Val d’Isère en Haute Tarentaise par le Col de l’Iseran qui culmine à 2764 mètres d’altitude. C’est le plus haut col d’Europe accessible en voiture. La route du col a été ouverte entre 1931 et 1937, mais elle est toujours fermée en hiver et il faut attendre au minimum fin mai, et bien souvent le mois de juin, pour l’emprunter. En été, elle attire de nombreux cyclistes qui veulent se lancer un beau défi. C’est une belle route, toute en lacet qui permet aussi de se régaler les yeux… En s’arrêtant tout de même ! Il existe une controverse concernant la plus haute route d’Europe qui serait pour certain la Cime de la Bonette à 2802 m, entre les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, mais qui se fait dépasser par la route au niveau du tunnel du Tiefenbach en Autriche à 2829 mètres.

De l’autre côté du col, j’arrive donc en Tarentaise, une vallée glacière où coule l’Isère. Dans cette vallée encaissée, je suis sur le dos de la « poule » et je suis cerné au nord par le Massif du Beaufortain et au sud par le Massif de la Vanoise. À la coopérative de Bourg Saint Maurice je peux me procurer des mets succulents et je fais mes provisions de Beaufort et Génépi ainsi que du miel de montagne. A partir de Sainte-Foy-Tarentaise, je suis monté jusqu’au hameau du Monal, niché à 1874 mètres d’altitude. Ce magnifique petit village s’est construit vers 1550, autour de la Chapelle St-Clair. Les matériaux de construction des chalets, pierres et mélèzes étaient pris sur place. Ces chalets servaient notamment d’habitat aux hommes au moment de l’estive, quand les troupeaux paissent sur les pâturages de montagne. A cette époque de l’année, les vaches se nourrissent de la riche flore alpine et produiront ainsi un lait de grande qualité qui conduira à un fromage plus aromatique. Aussi le Beaufort d’été, après un affinage de 5 à 12 mois, sera meilleur que celui fabriqué en hiver. L’hiver, les vaches sont démontagnées, elles retournent à l’étable pour se nourrir essentiellement de foin. Le Beaufort d’hiver sera traditionnellement utilisé pour la fondue savoyarde. Mais bon… *soupir*… J’ai déjà terminé toutes mes réserves de Beaufort depuis que je suis rentré. Et c’est vraiment triste.
Je suis au labo maintenant, mais pour les belles photos des Montagnes Savoyardes, c'est par là.

Détour en Savoie

2011-07-04T00:08:00.032-04:00

De temps à autre, c’est avec plaisir que l’on retourne retrouver ses racines dans la plus belle région de la France ! Enfin ce n’était il y a pas si longtemps, c’est en 1860 que la Savoie est annexée à la France par le traité de Turin. Son nom vient du territoire de la Sapaudie qui signifierait pays des sapins. Mais ce n’est pas le Canada ! Je pourrai également comparer la Savoie avec les Rocheuses Canadienne. Si je suis chauvin, je dirai que la beauté de nos montagnes savoyardes reste inégalable, mais ce ne sont toutefois pas les mêmes Montagnes, elles ont une histoire géologique différente et les deux sont belles ! Si vous regardez une carte de la Savoie, vous pouvez voir apparaître sous vos yeux ébahies la silhouette d’une poule. Ce sont les rivières de l’Arc et de l’Isère, formant respectivement les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise qui donne l’apparence de la « poule de Savoie ». Je suis à l’extrémité est de cette poule où elle nous a pondu le magnifique petit village de Bonneval-Sur-Arc en Haute Maurienne. Le village est situé dans le Parc National de la Vanoise, à une altitude de 1850 mètre, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Son architecture traditionnelle a été préservée ce qui lui donne un caractère authentique avec ses très chalets en pierre et en bois. A quelques kilomètres de là, le hameau de l’Écot, à 2000 mètres d’altitude, est lui aussi magnifique est encore plus « sauvage », préservé par son accès plus difficile. Aujourd’hui, le village vit grâce à l’agriculture de montagne et au tourisme. On peut notamment rencontrer des moutons et des chèvres dans les alpages alentours. Il est interdit de camper dans la région, mais je peux installer mon bivouac dans le village d’à côté, à Bessans.

A partir de Bonneval, je suis monté jusqu’au refuge du Carro, à 2759 mètres d’altitude, en passant par le sentier des Balcons du Carro. Le sentier offre un superbe panorama sur les chaînes de montagne et glacier de la Haute Maurienne comme l’Albaron qui culmine à 3637 mètres, la Ciamarella, le Lévanna à 3619 m. Je marche par moment dans de vastes étendues herbeuses ou je croise quelques moutons et de nombreuses marmottes qui batifolent dans les sens ! De nombreuses fleurs de Montagne multicolore jalonnent tous le parcours. Des cairns, des cascades et des petits lacs ponctuent joliment le paysage avec délicatesse. En bref, un très bel endroit, au calme, pour se retrouver en communion avec la Nature. Le refuge est niché entre deux lacs d’altitude : le Lac Noir et le Lac Blanc (toujours !). A partir du refuge, il est possible de monter au Col du Carro, sur un sentier plus délicat à travers les rochers et les éboulis. L’Italie est toute proche, d’ailleurs un petit groupe d’italiens passent également la nuit au refuge. Le lendemain, je redescends par un autre chemin pour rejoindre Bonneval via les sources de l’Arc et l’Écot. Le sentier descend tranquillement dans les alpages et je passe sur un petit pont de pierre à proximité de la cascade du Montet qui est magnifique ! L'ensemble augmente encore la quiétude des lieux. Je retournerai enfin à Bessans pour installer mon bivouac pour une nuit bien méritée !

La montagne, ça vous gagne

2011-06-27T09:42:00.010-04:00

Le mois de juin est une période agréable pour une escapade en montagne. Me voici en Haute-Savoie, dans la vallée de Chamonix. Très touristique, il est toutefois plaisant d’aller voir la célèbre Mer de Glace. Accessible par un sentier à pied, il est aussi possible de s’y rendre par l’intermédiaire d’un petit train qui monte, qui monte grâce à un chemin de fer à crémaillère. Inaugurée en 1909, la ligne relie Chamonix à 1042 mètres d’altitude au point de vue de Montevers à 1913 mètres. Une fois sur place, il faut redescendre un peu pour s’approcher du glacier et visiter la grotte, creusée chaque année sous la glace. Ensuite, on peut remonter plus en altitude, afin d’avoir différents points de vue sur le glacier et entreprendre la randonnée par le sentier Grand Balcon Nord pour rejoindre le refuge du Plan de l’Aiguille à 2233 m d’altitude ou redescendre sur Chamonix. Il est encore temps de contempler la Mer de Glace, avec une longueur aujourd’hui d’environ 7 km et une épaisseur moyenne proche de 200 mètres. Autrefois, le glacier était beaucoup plus impressionnant, très épais, il descendait jusque dans la vallée de Chamonix. A l’heure actuelle, il perd chaque année de 4 à 6 mètres d’épaisseur et une trentaine de mètres de longueur.

Pendant cette escapade, j’ai fait également une très belle randonnée de deux jours, de l’autre côté de la vallée, au niveau de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. En partant de Chamonix, j’ai traversée tout d’abord la forêt de conifère par un sentier qui serpente tout en monté jusqu’au-delà de la limite des arbres pour rejoindre le domaine de la Flégère à 1877 m. Enfin j’ai atteins le refuge du Lac Blanc à 2352 mètres d’altitude où j’ai passé la nuit. Ce versant de la montagne donne un magnifique point de vue sur le Mont Blanc, en face, qui culmine à 4810 mètres et sur la Mer de Glace. A proximité du refuge, je peux contempler ce paysage grandiose et me reposer au bord du Lac Blanc. Oui dans la région les lacs s’appellent presque toujours Blanc ou Noir. C’est un peu comme au Canada avec les Lacs aux Castors ! Aux alentours des Lacs des Chéserys (un nom original !), j’ai eu la joie de me retrouver au milieu d’un troupeau de Bouquetin. Au refuge, j’ai discuté avec un couple d’Américain qui habite en Alaska. J’ai parlé un peu de ma traversée de l’Amérique du Nord mais ils ont failli me fâcher lorsqu’ils m’ont demandé si j’avais vu le Denali !! Le lendemain, j’ai poursuivi la marche sur un sentier parfois plus difficile pour rejoindre le Col de la Glière, entre l’Aiguille Pourrie et l’Aiguille de la Glière. Il faut marcher à flanc de la falaise pour le traverser et avoir confiance en l’adhérence de ses chaussures pour franchir la paroi et les névés. J’ai rencontré un couple de marcheur qui faisait demi-tour car trop impressionné. C’est bien dommage pour eux, car la vue de l’autre côté était somptueuse. Je peux contempler une autre chaîne de montagne et apprécier le Lac Cornu à 2276 m, et les Lacs Noirs, à 2494 m, encore sous la neige à cette époque de l’année. Enfin, je redescendrai tranquillement vers Chamonix pendant le reste de la journée pour retrouver mon bivouac dans le petit village d’Argentière.
Si vous voulez voir d'autres belles photos, c'est par là. La suite prochainement.

Vers l'Ouest

2011-06-16T15:31:00.008-04:00

« Pour moi, l’Ouest, le vrai, avait commencé au-delà du Kansas, au-delà du grand plat, lorsque j’avais vu apparaître les premières pentes annonçant les Rocheuses après l’interminable traversée de La Prairie, un océan d’herbes jaunes et vertes et parfois ocres. »

- Les Voilà... Les Rocheuses.

Voici l’introduction d’un livre de Philippe Labro, « Un été dans l’Ouest » que j’ai reçu récemment dans ma boîte aux lettres. Une histoire de voyage, une histoire de découverte, une histoire de liberté, un parcours initiatique. En ce qui me concerne, c’était après avoir traversé la Saskatchewan que j’ai pu contempler les premiers sommets des Rocheuses, à l’ouest de l’Alberta. Il y a un an, moi aussi j’étais dans l’Ouest, libre dans les grands espaces et disponible à la rencontre. Ma photo provient de ce voyage, en Alberta, à la transition entre les Plaines et les Rocheuses. Dans le même état d’esprit, j’ai aussi terminé « Sur la route », « On the road » de Jack Kerouac. Ce roman, presque autobiographique, raconte les multiples traversées des Etats-Unis de Jack Kerouac dans les années 1950. Ce livre n’a pas d’autre intérêt. Il raconte les voyages et les rencontres. Il raconte que l’on peut faire des choses qui ne servent à rien… Juste pour les vivres. Jack Kerouac est considéré comme un des plus grands auteurs américains du XXe siècle. Bien qu’il soit né au Massachussetts, saviez-vous que Kerouac avait une famille d’origine canadienne-française, et ainsi il maîtrisait le Français. Pour vous en convaincre, voici une entrevue de Kerouac… en Français.

Châteaux d'efforts aux ponts de vie

2011-06-10T09:55:00.006-04:00

A côté de Paris on peut aller le temps d’une heure ou d’une journée au bois de Vincennes pour y faire une marche, de la barque ou moult autres activités comme visiter un château. Au Moyen-âge, il y avait déjà un bois et les souverains capétiens pouvaient aller y gambader avec les écureuils et les biches ou se reposer dans leurs manoirs de chasse. On pouvait ripailler de la bonne mangeaille et on pratiquait la giguedouille ! D’ailleurs l'endroit devait être particulièrement agréable car il devient un véritable lieu de résidences de la cours royale sous les règnes de Louis IX à Philippe VI (celui-là même qui provoqua la jalousie Édouard III d'Angleterre ce qui entraîna la guerre de cent ans !). Entre 1337 et 1373, au début de la guerre de cent ans, sous les règnes de Jean II le Bon et Charles V le Sage, on y construit un donjon afin d’y voir loin puis un mur d’enceinte pour se protéger des jacqueries lors de ces périodes troublées. Un mur pour protéger des surabondances contre des pauvretés… Finalement, notre civilisation n’a toujours pas changé. La Sainte Chapelle est construite sur le modèle de la Sainte Chapelle du Palais de la Cité à Paris, celle de Saint Louis pour protéger ses reliques ! Mais à Vincennes, ils étaient vraiment plus lent les constructeurs. Ils l’ont commencé sous Charles V (dit le sage), puis Charles VI (dit le Bien-Aimé) pour l’achever sous le règne d’Henri II (dit rien du tout) presque deux siècles plus tard ! Les Pavillons du Roi et de la Reine actuels datent du XVIIe siècle, construit par l’architecte Le Vau pour Louis XIV avant que celui-ci ne s’installe définitivement à Versailles.
Par votre humble serviteur, Juli I, dit le Goski

Nord-Way

2011-05-28T15:20:00.008-04:00

Il y a quelques années je souhaitais aller à Bergen pour assister à une conférence sur les Archaea mais il n’y avait pas suffisamment de fond au laboratoire pour le voyage. Un périple canadien plus tard, me voici enfin à Bergen, entre mer et montagne. Porte d’accès à des fjords de rêves tout comme Stavanger, Bergen serait l’une des plus jolies villes du monde. Son quartier le plus ancien et le plus charmant s’étire le long du port de Vågen. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le quartier de Bryggen est composé de maisons en bois, alignées, un peu biscornues, avec leurs façades tournées vers le port. Autrefois plus grand, c’est dans ce quartier historique que se concentrait l’activité commerciale au temps de la Hanse. Au Moyen-âge, la Hanse était l'association des villes marchandes de l'Europe du Nord. Le quartier abrite aujourd’hui boutiques de souvenir, pub et musés. Non loin de là, je m’arrête au marché au poisson, le Torget. J’ai discuté avec un Allemand et gouté aux crevettes mais je n’achèterai pas mon pique nique ici en raison des prix toujours élevés.

Pour contempler Berggen « vue du ciel », je suis monté sur le mont Fløyen à 320 mètres d’altitude au dessus de la ville. Les paresseux peuvent emprunter le Fløibanen, le funiculaire mais j’ai préféré faire la montée à pied. J’ai ensuite passé la nuit dans une auberge au prix un peu plus raisonnable. Je dors dans un dortoir de 18 lits, tous des chinois pour la plupart ! J’aurai vu beaucoup de voyageurs chinois dans ce voyage. A la différence des touristes Japonais qui partent toujours en voyage organisé, les chinois ont l’air plus dégourdis, parfois en solitaire en sac à dos. A Bergen comme dans les autres villes de Norvège j’aurai aussi croisé de nombreux étudiants en salopette rouge ornée du drapeau norvégien et de l’inscription Russ 2011. Cette tradition consiste à fêter la période d’un examen avant même de l’avoir passé et à se lancer des défis parfois ridicules.

Le jour suivant, je pars de bonne heure prendre le train pour le village de Myrdal. Myrdal se trouve sur la ligne de chemin de fer régulière qui relie Bergen à Oslo. La ligne doit traverser une zone montagneuse afin de rejoindre les deux villes. Étonnamment plusieurs petits villages sur le trajet ne sont accessibles par aucune route et ne peuvent être atteinte que par le chemin de fer. Le trajet entre Bergen et Myrdal est superbe, un plaisir pour les yeux. Le train longe les parois rocheuses, les torrents et cascades en prenant toujours plus d’altitude. Je descends donc à l’arrêt Myrdal à 866 mètres d’altitude, en fait il y a la gare et quatre maisons ! En Norvège, je suis tout de même au-dessus de la limite des arbres à cette altitude. De plus, il y a encore de la neige. Cette photo que je n’ai pas prise moi-même résume bien les lieux. A la gare, il est toutefois possible de changer de train pour redescendre à Flåm au bord du fjord.

A l’origine, la ligne fut construite, entre 1923 et 1947, pour permettre la communication entre le Sognefjord et la ligne principale. Avec 20 tunnels et un dénivelé de 865 mètres en 20 km, c’est une prouesse technique et architecturale. Le chemin de fer est devenu aujourd’hui une ligne touristique, donc cher, mais qui est reconnu comme étant l’une des voies ferrées les plus pentues et les plus belles du monde. Je ne prendrai pas ce train mais j’ai décidé de rejoindre Flåm tout naturellement à pied. La descente de 21 km est agréable, après les quelques glissades dans la neige du début avec mon sac un peu lourd et mes provisions. Je peux contempler de nombreuses chutes d’eau et quelques fermes abandonnées tout au long du parcours dans la vallée. Arrivé à Flåm je peux visiter sa petite église en bois qui date de 1667 puis j’approche de la gare et du port au bord de l’Aurlandsfjord, un affluent du Sogneflord. Très calme, le petit village de Flåm peut parfois se faire envahir par une horde de touristes internationaux qui descendent des paquebots immenses pour faire une photo, s’acheter un troll en plastique et parfois monter à bord du fameux train. Une fois le paquebot reparti, le calme revient et il n’y a plus personne ! Une auberge confortable avec des dortoirs de quatre lits m’attend, j’en choisi un mais avant de m’abandonner au bras de Morphée, un groupe de chinoises m’offre une soupe qu’elles avaient préparés elles-mêmes mais en trop grande quantité.

A 9 heures le lendemain matin je suis prêt pour affronter une nouvelle randonnée. Je veux monter au sommet du Mount Prest afin de pouvoir contempler une somptueuse vue sur le fjord. Pour l’atteindre, il faut monter 7 km, un aller retour de 14 km est donc tout à fait accessible. Le seul « ennuie » est que le début du sentier se trouve à 10 km de là. Même pas peur, j’empreinte un sympathique sentier au bord du fjord, je passe par les fermes d’Otternes perchées sur les crêtes puis j’arrive au petit village d’Aurland niché au pied des falaises ou je pourrai commencer l’ascension. J’aurai la joie d’atteindre le sommet un sandwich plus tard avant de refaire le parcours en sens inverse. J’aurai finalement marché 34 km ce jour là et je rentre à l'auberge à 22h30 ! Moins intéressante la journée du lendemain est très pluvieuse, je devrai attendre le soir pour prendre le train qui me ramènera à Oslo pendant la nuit afin de retourner à l’aéroport et dire au revoir à la Norvège comme je suis venu. Mais ce n’est qu’un au revoir !
Il y a plein de photo de la Norvège pour vous, elles sont toutes là !

Au pays où les å ont un rond dessus et où les pièces ont un trou au milieu

2011-05-22T14:16:00.005-04:00

J’arrive de bonne heure à Stavanger, au bord de la mer dans la région du Rogaland, mais je ne prends pas le temps de visiter la ville. J’arrive à trouver rapidement le port où je prends le premier ferry en direction de Tau et Jørpeland. Je veux me rendre vers Preikestolen où se trouve mon auberge mais il n’y a pas de transport public pour faire les derniers 10 km. Le stop ne fonctionne pas trop et je ferai finalement la plupart du trajet à pied. Une famille de norvégien partant en randonnée me conduira toutefois à destination à la fin de la route en lacet qui mène à l’auberge au toit herbeux. Celle-ci se trouve au bord du Lac Revsvatnet et la vue de ma chambre est superbe. De plus, il n’y a personne et j’aurai l’auberge pour moi tout seul pour la nuit. Mais avant de dormir, il me reste toute la journée pour partir en randonnée. Je pars à l’ascension du Preikestolen. Après quelques heures de marche et un pique-nique j’arrive sur le fameux rocher. Le Preikestolen est en faite une plate forme naturelle, une falaise assez impressionnante aux parois lisses qui surplombe à 604 mètres les eaux du fjord en contrebas. Splendide, le panorama permet la contemplation du Lysefjord. Le soir il me restera encore du temps pour faire une autre randonnée au bord de différents lacs dans la forêt puis je rejoindrai l’auberge pour un repos bien mérité.

Le lendemain, je reprends la marche pour rejoindre le ferry (le stop ne fonctionnera pas du tout cette fois) avec mon sac allégé de mes vivres. Je peux refaire le plein à Stavanger, visiter la ville et rejoindre un autre Julien, géologue et expatrié en Norvège qui m’hébergera pour la nuit. Nous discuterons de la société norvégienne toute la soirée. Avec ses 120 000 habitants, Stavanger est la 4e ville du pays. Historiquement, les activités traditionnelles de la ville étaient la construction navale, la pêche et l’industrie de la conserverie. Cette époque semble maintenant révolue et c’est l’industrie pétrolière qui est le principal secteur d’activité de la région. Très en avance dans la prise de conscience des notions de développement durable et d’écologie, la Norvège tire cependant toute sa richesse de la vente du pétrole ! La Norvège est en effet le troisième exportateur de pétrole après l’Arabie Saoudite et la Russie. Pays autrefois plutôt pauvre, la Suède et le Danemark s’échangeaient parfois la Norvège au cours de l’histoire ne sachant pas trop quoi en faire. Depuis les années 1950, la Norvège a connu une rapide expansion économique avec une politique sociale très développé. L’indice de développement humain, qui prend en compte la richesse mais aussi la qualité de la vie, est le plus élevé au monde. En fait la Norvège est un espèce de pays communiste au sein d’une économie libérale. En effet, l’État contrôle les entreprises et les richesses pétrolières et en fait profiter l’ensemble de la population. Un rapport de l’Université de Sherbrooke vous permettra d’en savoir un peu plus sur le système norvégien.

Stavanger est une ville pittoresque. Le centre ville, entièrement construit en bois, avec ses maisons colorées est typique et agréable à la flânerie. L’ancien port concentre maintenant des restaurants et pubs dans les anciens entrepôts colorés et en bois. Le vieux Stavanger de l’autre côté du port est lui aussi magnifique avec des ruelles pavées et des maisons de bois, toutes blanches cette fois, décorées de jardinières fleuries. Puis les quartiers résidentiels sont aussi constitués de maisons plus récentes mais en bois, en bref c’est beau partout et en plus écologique. J’ai beaucoup aimé l’architecture en bois en Norvège, aussi bien en ville que dans les campagnes. C’est beau partout ! En raison de l’activité pétrolière, Stavanger attire de nombreux étrangers ce qui en fait une ville cosmopolite où il est facilement possible de parler anglais. Cela ne sera pas toujours le cas en Norvège. Le Norvégien c’est compliqué et en plus il ya deux langues officielles en Norvège, le bokmål et le nynorsk, plus d’autres dialectes. Ainsi le norvégien d’Oslo n’est pas le même que celui de Stavanger ce qui embête un peu mon hôte qui s’est mis en tête d’apprendre la ou les langues ! Mais avec mon mauvais anglais, je pouvais comprendre certain mot, à l’écrit, en décelant une origine commune dans l’étymologie, au moins pour comprendre les horaires des bus ou des trains ! Le lendemain, je dois d’ailleurs faire la route entre Stavanger et Bergen. Je prendrai le bus cette fois qui me permettra d’explorer le réseau routier norvégien, qui comprend en réalité de nombreux tunnels et des ferries afin de traverser montagne et fjord.

	London Philharmonic Orchestra & London Voices Feat. Elizabeth Fraser & Ben Del Maestro - Isengard Unleashed .mp3

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A l'ouest ou au nord vais-je ?

2011-05-17T09:46:00.006-04:00

C'était le vendredi 6 mai. L'avion atterri dans un décor de lac et de forêt. Après avoir traversé l'aéroport je m'engouffre dans le bus qui me mènera au centre ville d'Oslo. Quelque chose m'est familier sur la route. Le paysage qui défile devant mes yeux me rappelle celui du bouclier canadien. Des forêts, des lacs sur un lit de roche, vestige probable d'une ancienne montagne. Le paysage est un peu vallonné mais pas montagneux, pas encore. Je m'imagine déjà les reliefs que je pourrai contempler plus vers l'ouest mais je sors de mes rêves en arrivant en ville. Le bus traverse d'abord un quartier en construction puis termine sa course à la station d'autobus. Je marche un peu aux alentours de la gare mais c'est déjà le soir et je dois trouver le bon métro qui me conduira à l'auberge de jeunesse. L'auberge se trouve à 5 km de là, dans une zone de verdure. Le prix est élevé pour une auberge, mais cela sera toujours le cas pour tout en Norvège ! Toutefois, elle est confortable, la cuisine bien équipée, le sol de la douche est chauffé et le petit déjeuner est inclus et à volonté. Je passerai deux nuits dans cette auberge et je me remplierai le ventre chaque matin avec un copieux petit déjeuner à l'anglo-saxonne suivi d'un copieux petit déjeuner à la française, cela afin d'éviter le repas de midi et d'économiser un peu. Ai-je déjà mentionné que le prix de la nourriture était élevé ici ? C'est sous un ciel radieux que j'ai pu explorer la ville d'Oslo pendant deux jours de temps. La gare Oslo Sentralstasjon porte bien son nom, elle est au cœur de la ville. A l'office du tourisme je peux trouver un plan et des informations pour m'orienter un peu. De là, je peux marcher le long de l'artère principal Karl Johans Gate qui mène jusqu'au Palais royal. En continuant plus loin, c'est le Frognerparken et le Vigelandsparken avec étang, cours d'eau et arbres en fleur pour certain. Mais ce grand parc est surtout original en tant qu'exposition en plein air de sculpture de Gustav Vigeland, il y en a 214 !

Je vais aussi à la presqu'île de Bygdøy qui est plus excentrée. Elle conserve un charme rural, avec de la verdure et une partie résidentielle avec des maisons en bois. On y trouve également de nombreux musées que je n'ai pas visité comme le musée du Kon-Tiki, le musée du navire polaire Fram, le musée des bateaux vikings. Pour ma part, j'ai passé une grande partie de la journée au Norsk Folkemuseum. Vaste et en plein air, ce musée me rappelle le village d'antan au Canada. 140 édifices de Norvège datant du XVIIe et XVIIIe siècle ont été rassemblés ici et des sentiers permettent de parcourir les lieux comme dans un ancien village. Les chemins serpentent entre d'anciennes granges, des stabbur (entrepôts surélevés) et des fermes avec le toit recouvert d'herbe. Le tout entièrement en bois, c'est typique ! J'ai particulièrement apprécié la stavkirker (église en bois debout). On en trouve plein à l'intérieur de toute la Norvège, certaines ont l'air magnifiques même si je ne les ai vu qu'en photos, j'en aurai au moins vu une vraie ici. Un autre secteur, le Gamlebyen (vieille ville) reproduit une bourgade norvégienne du début du XXe siècle.

Pour retourner en ville, je prends un bateau bus et je me retrouve donc sur le port vers Aker Brygge. Le quartier était en fait un ancien chantier naval devenu un quartier branché avec des restaurants. Ce jour là c'était la fête avec une journée promotionnelle sur le Danemark !

Après ces deux jours dans la capitale, je prends le train de nuit en direction de Stavanger, un peu plus à l’ouest. La Norges Statsbaner (NSB) est l’équivalent de notre SNCF. Il est possible de réserver son billet en avance par internet avec un tarif très intéressant, les minipris ! Les trains norvégiens sont très confortables, avec prise de courant et accès internet, un oreiller et une couverture sont fournis, même pour les prolétaires qui voyagent en minipris, et je peux les ramener chez moi ensuite, afin d’alourdir un peu plus mon sac à dos ! Je m’endors en me laissant transporter à travers la campagne norvégienne et vous raconterai la suite du voyage lors du prochain article. Håper å se deg snart.

Le jardin au bois dormant

2011-05-10T11:00:00.005-04:00

Si je veux je peux écrire des articles en différé. Ainsi, même lorsque je suis loin du nid, vous avez l’opportunité, la chance, le plaisir peut être (ou pas) de me lire. La publication se fera de manière planifié, automatique. Pratique ! Et pendant ce temps, je peux gambader dans quelques contrés exotiques ! La liberté quoi, c’est sympathique ! C’est sabbatique ! Le libre arbitre, enfin peut être, tout est relatif. Je suis ici mais je pourrai être là bas… Si j’y suis…

Alors tout d’abord la photo peut surprendre en effet. Suis-je vraiment partie si loin, quelques part vers l’Asie du Sud-Est ? Pas si sûr. Pourtant je suis bien dans un lieu étrange, une relique ou le temps s’est arrêté, un bois endormi où tout est calme. Pas si loin pourtant, pas si loin de l’agitation des rues parisiennes. A l’extrémité du bois de Vincennes, là où il y a le château, l’hippodrome et tout et tout. Je suis (ou bien j’étais, je m’y perds avec ces flash-back spatio-temporels) dans le jardin d’agronomie tropical du Bois de Vincennes, à Paris donc. Enfin je crois. Créé en 1899, à une époque où j’étais pas né comme les poissons, le jardin avait pour but d’expérimenter des cultures de plantes exotiques afin d’améliorer les productions des colonies françaises. Puis, en 1907, le site accueilli l’exposition coloniale qui reconstituait village, monument et habitants des colonies françaises. Cette exhibition fera plus tard qualifier les expositions coloniales de véritables zoos humains. Aujourd’hui le site est un peu à l’abandon, volontairement ou pas. Si le site rappelle les relations ambiguës de la France avec ses anciennes colonies, on comprend la gêne de la ville de Paris concernant le devenir de cet endroit. État d’inhibition de l’action pour se faire oublier, comme dirait Henri Laborit que je lis actuellement. A l’état sauvage, ce jardin permet toutefois une belle balade dans une atmosphère à la fois bucolique, pacifique, romantique, et fantomatique. Je fais des rimes, c’est plus esthétique ! C’est exotique !

En bref, quand vous lirez cet article, je serai parti ailleurs… Un endroit où il y a des fjords, enfin je crois… Mais je n’en dit pas plus…

De quel art la Sainte-Chapelle est-elle le joyau ?

2011-05-04T11:00:00.029-04:00

Encore un peu d’architecture mêlée à l’histoire de Paris avec cette visite d’un autre joli bâtiment de l’île de la Cité. A côté de la Conciergerie (le quartier bobo de l’époque, c’est là où les rois de France habitait) et non loin de Notre Dame (pratique pour aller à la messe), c’est Saint Louis qui demanda la construction de la Sainte Chapelle (édifier entre 1242 et 1248) afin d’abriter la Sainte Couronne du Christ mais également quelques autres reliques qu’il a dû s’offrir à un prix d’or ! Je ne discuterai pas de son authenticité, probablement s’est-il fait avoir. Avec toutes les reliques du Christ que l’on peut trouver dans les différentes villes du monde, celui-ci était probablement une chimère entre Shiva et Rāvana en raison du nombre élevé de bras et de têtes disponibles !

On entre tout d’abord dans la chapelle basse. Elle a pour fonction tout d’abord de supporter le poids de la chapelle haute et elle était destinée au personnel du Palais de la Cité. Je l’ai trouvé très jolie, très médiévale mais bien plus sobre que la chapelle haute ! Un escalier hélicoïdal permet donc de monter dans la chapelle supérieure, le reliquaire en tant que tel. La chapelle haute était destinée au souverain et à ses proches. Lui pouvait y accéder directement de ses appartements. Fabuleux, grandiose, un chef d’œuvre de l’art gothique, les verrières sont magnifiques. It’s awesome ! Très lumineux, les vitraux envahissent l’espace, de fins piliers maintiennent la structure. Les vitraux représentent des scènes religieuses. Tien, je vais inaugurer une nouvelle rubrique aujourd’hui. Le saviez-vous ? Durant l’empire, la Sainte Chapelle a servi de dépôt d’archives. Aussi, afin d’installer leur chose, un tiers des vitraux, ceux du bas, ont été démonté et jeté ! Une restauration au XIXe siècle permis à l’ensemble de retrouver sa splendeur. Aujourd’hui, seulement (ou encore) les deux tiers des vitraux sont donc d’origine. Les vitraux ont également été entièrement démontés lors de la seconde guerre mondiale afin d’éviter qu’ils ne soient abîmés lors des bombardements, puis remontés par la suite.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Où serai-je la prochaine fois ? J’ai bien envie de changer un peu…

Je montre ma tête au peuple

2011-04-27T08:45:00.002-04:00

Aujourd’hui je vous invite à une nouvelle visite d’un bâtiment de l’île de la Cité. La Conciergerie, à proximité de la Sainte Chapelle, correspondait autrefois au Palais de la Cité qui était la résidence et le siège du pouvoir des rois de France, du Xe au XIVe siècle.

Lors de la visite, on pénètre tout d’abord dans une grande salle voûtée, gothique, la salle des Gens d’armes qui servait de réfectoires aux personnels employés au service du roi. Charles V et ses successeurs abandonneront le palais et il sera converti en prison d’État en 1370. La prison était au rez-de-chaussée, tandis que l’étage supérieur était réservé au Parlement. En 1793, le Tribunal révolutionnaire s’installe au premier étage. A cette époque, la prison de la Conciergerie était considérée pendant la Terreur comme l’antichambre de la mort. Plusieurs prisonniers, dont certaines célébrités comme Danton ou Robespierre, ont en effet passés leurs derniers jours ici. On peut visiter les cachots dont une reconstitution de celui de Marie-Antoinette où elle passa quelques mois avant son exécution. Les tours de la façade donnant sur les quais de Seine sont actuellement en restauration. Alors je profite de l’occasion pour ressortir des photos d'une visite avec une amie l'année dernière lors de mon dernier passage à Paris, c'est là où je vous montre ma tête. Mais je n'ai point perdu la tête !

Comment j’ai contemplé tout Paris

2011-04-22T05:40:00.014-04:00

Pendant que Sherbrooke a reçu ses dernières neiges et où il ne faut pas se découvrir d’un fil, à Paris en avril, il fait près de 30°C et l’on peut faire ce qu’il nous plait. Aussi nous avons décidé de nous mêler aux touristes pour monter sur un de ces bâtiments du centre ville parisien. Au sommet, de nos yeux ébahis nous contemplons la Cité et tout Paris. Mais où est Notre-Dame ? Ha je suis bête, nous n’avons pas fait un voyage spatio-temporel, nous sommes en plein dessus m’informe ma compagne de toute sa perspicacité. C’est au début du XIIe siècle que l’évêque de Paris décide de bâtir une prestigieuse cathédrale. En effet, c’était la mode à l’époque. La construction débute en 1163 et se termine en 1250, mais des embellissements et des améliorations entraînent la fin du chantier pour 1345. La vue est belle du sommet de Notre-Dame tout de même, de plus il fait très beau, les Prunus sont en fleur, le printemps est vraiment agréable. Le parvis est tout en bas, à côté les bâtiments de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, plus loin nous apercevons la tour Eiffel, le dôme des Invalides. Pour Sandra, le gros bâtiment en avant de la tour Eiffel, c’est la faculté de Médecine. Si on se tourne un peu, on peut aussi voir le Panthéon, le Sacré Cœur perché sur sa colline et saint Eustache plus en avant. Les chimères et gargouilles grotesques pour faire fuir les mauvais esprits donnent un côté photogénique au panorama. On peut aussi pénétrer dans l’une des tours qui abritent le bourdon, une cloche de 13 tonnes qui sonne le fa dièse !! Et dessous, il y a un petit tabouret pour quand elle a besoin de se reposer ! De retour sur le Parvis il est sympa d’observer de plus près la façade et les portails et tous les petits détails avec les couleurs du soir. A l’époque, toutes les statues et décors étaient polychromes, les couleurs éclatantes devaient donner l’impression d’une vraie bande dessinée !

Je conclurai avec une citation de Victor Hugo. « Tout Paris était sous ses pieds, avec les mille flèches de ses édifices et son circulaire horizon de molles collines, avec son fleuve qui serpente sous ses ponts et son peuple qui ondule dans ses rues, avec le nuage de ses fumées, avec la chaîne montueuse de ses toits qui presse Notre-Dame de ses mailles redoublées ».

Comment j'ai écossé une banane au sommet d'un volcan

2011-04-15T07:00:00.009-04:00

A partir de Londres, il est possible de rejoindre l’Écosse et Edinburgh par exemple, pour un petit budget, grâce à la compagnie Megabus. J'ai ainsi fait le trajet de nuit pour monter vers le nord, au petit matin, je peux voir la Mer du Nord et des falaises à travers la vitre du bus. Puis j’arrive à St Andrew's square dans la nouvelle ville ou je peux me mettre à la recherche d’un plan.

Le centre historique d'Édimbourg est en effet divisé en deux parties par les Jardins de Princes Street : Old Town et New Town. Old Town est le quartier que j'ai préféré. C'est la vieille ville médiévale, aux rues pavées et composé des bâtiments les plus anciens d’Édimbourg. La Rue Royal Mile permet de monter au château Edinburgh Castle, austère et perché sur son rocher d'origine volcanique. J'ai visité le château (cher comme tous les monuments en UK). Au Moyen Age, il était un lieu de résidence des rois et reines d’Écosse et il a été le témoin de nombreux grands moments de l’histoire écossaise. La Crown Room renferme la Pierre de la destinée où on été couronné les rois d’Écosse jusqu’en 1296. Des armes et armures sont exposées dans le Great Hall. Puis les Prisons of War recréent l’atmosphère de la vie des prisonniers à la fin du XVIIIème siècle. L’intérêt de la visite du château, c’est aussi le panorama sur toute la ville que l’on peut contempler en longeant les remparts. En redescendant Royal Mile, je traverse la vieille ville, je longe les tavernes, les églises et les boutiques de souvenirs, et j’atteins Holyrood Palace. Celui-ci a aussi servi comme résidence principale des rois et reines d’Écosse à partir du XVe siècle, il est maintenant encore utilisé par la reine Élisabeth II lors de ses séjours en Écosse. La nouvelle ville New Town, avec quelques bâtiments d'architecture géorgienne, est apparue à partir de 1766 afin de solutionner les problèmes de surpopulation et d'insalubrité de la vieille ville.

J'ai visité le Museum of Scotland qui est consacré à l'histoire, au peuple et à la culture de l’Écosse. La section Early People ne concerne pas les amérindiens mais la préhistoire et l’antiquité du pays avec les différents peuples, les Pictes, les Bretons, les Celtes, les Scots venus d'Irlande, les Angles, les Vikings venus de Norvège qui composent ce que deviendra l’Écosse. Les Romains ne viendront pas jusqu’ici. La section Kingdom of the Scot concerne le Moyen-âge et la Renaissance avec divers objets de la vie quotidienne, des sculptures. La section Scotland transformed suit les changements de l’histoire au cours des XVIIIe et XIXe siècle. C’est en 1707 que les parlements d’Écosse et d’Angleterre sont unis par la Reine Anne Stuart pour former le parlement du Royaume-Uni de Grande Bretagne.

Sur le plan géographique, il est intéressant de noter que la ville d’Edinburg est construite sur un ancien volcan. J’ai fait l’ascension de Arthur’s seat, un fragment de ce volcan, qui surplombe aujourd’hui la ville, et j'ai mangé ma banane à côté d'un inukshuk ! Je logeais dans une auberge agréable, propre et conviviale cette fois, pour 12 £, c’est abordable. J’y ai mêmes rencontré deux jeunes de la Saskatchewan. Je reconnaissais leur accent, et de plus ils parlaient de chasse, la caricature du canadien profond ! Après mon séjour à Edinburgh, je suis monté à Dundee où j’étais accueilli chez un autre ami, lui-même également en post-doc à l’Université de St Andrews au bord de la Mer du Nord. St Andrews est une petite ville célèbre pour être le berceau du golf, mais aussi pour sa cathédrale entièrement en ruine qui permet de réfléchir au passage du temps. J’ai moins aimé Dundee, ville industrielle pas vraiment charmante à mon goût. L’estuaire entre Edinburgh et Dundee est le Firth of Forth. En parcourant la côte dans la péninsule de Fife, nous avons visité plusieurs séduisants petits villages, ports de pêche pittoresques, mais le vent est froid au bord de mer ! Mon voyage se termine, je dois rentrer en France. Je reviendrai plus tard au nord de l’Écosse. Il y a des montagnes, entre les Lochs et les châteaux il reste encore une nature rude et sauvage et les paysages semblent fantastiques. Je reviendrai ici avec ma tente.

En attendant voici les quelques photos que j'ai pris en Écosse.

	Soundtrack - The Quidditch World Cup .mp3

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The city of dreaming spires

2011-04-08T05:31:00.023-04:00

J’étais hébergé chez un ami à Oxford, lui-même post-doc dans cette prestigieuse université. Malgré son caractère élitiste (la ville hébergerai les meilleurs étudiants du Royaume-Uni et des professeurs éminents), j’ai beaucoup aimé la ville d’Oxford. En effet, j’ai ressenti une ambiance agréable, une atmosphère plaisante en me promenant dans la ville. Tout d’abord, Oxford n’est pas une très grande ville (environ 150 000 habitants dont plus de 30 000 étudiants). Le centre ville est à la fois tranquille (pas trop de circulation) et animée. Il y a en effet de nombreux étudiants et des touristes. L’ensemble donne un côté très cosmopolite avec un grand nombre de langues parlées. Comme partout, les français sont ici bien représentés ! A Oxford, il est également très facile de se déplacer en vélo ce qui ajoute au côté pratique mais également au charme de la ville. Mon ami habite dans un petit village à côté d’Oxford. Il est donc à la fois proche de la campagne et peut se rendre au travail à l’Université en 15 minutes en vélo.

J’ai longé à pied et en vélo le Oxford Canal, un agréable chemin de verdure qui nous transporte au cœur de la ville. Moultes péniches sont amarrées le long des berges. Port Meadow est une prairie humide, un vrai coin de nature à proximité de la ville pour se balader, faire du vélo, courir, manger, emmener les enfants et même prendre une bière dans un pub à l’écart de la ville au soleil ou à l’ombre des arbres selon ses envies ou la température. En bref, le cadre semble idéal, cela donne envie de venir habiter ici et y faire sa carrière. Mais j’ai eu beaucoup de chance, il a fait très beau pendant les trois jours où je suis resté, on m’a dit qu’il n’en était pas toujours ainsi ! Tout de même, en dehors du cadre, l’architecture au centre ville d’Oxford est grandiose. Chargée d’histoire, la ville abrite donc la troisième plus ancienne université du monde (après Bologne et la Sorbonne). La date de la fondation de l’université n’est pas connue de façon précise, mais les plus anciennes traces d’enseignement datent de 1116 et l’Université se développe à partir de 1167. Les étudiants sont répartis dans les différents collèges qui sont installés dans de beaux bâtiments anciens au cœur de la ville. Certaines façades sont d’inspirations gothiques, romanes ou classiques. Il est possible de visiter certains d’entre eux, les plus populaires étant Christ Church College et Magdalen College. Christ Church serait le plus riche et le plus prestigieux de tous les collèges. Il a par exemple formé 13 premiers ministres britanniques. Le mathématicien Charles Dodgson y fut professeur, il deviendra Lewis Carroll, l’auteur de Alice au Pays des Merveilles. En visitant le college, il est possible de s’attarder sur des particularités qui ont inspiré l’auteur et qui sont présentes dans son œuvre. Plus récemment, le college a également été le lieu de tournage de certaines scènes de Harry Potter. Il est aussi possible de visiter la cathédrale, le hall (la salle à manger) avec de nombreux portraits, le Christ Church Meadow, un pré tranquille avec des chemins et même des vaches. Se promener à pied dans cette richesse architecturale et culturelle est ainsi particulièrement plaisant. La convivialité n’est pas en reste, de nombreux pubs et tavernes parsèment les rues. Nous sommes allés au Royal Oak, cosy et intime, plusieurs petites pièces composent la maison et il est possible de s’installer à un endroit sympa pour déguster une bière et refaire le monde. Bien sûr, nous sommes également allés faire un tour au labo ! Sur ce, voici l'ensemble des photos d'Oxford avec John Williams pour Harry Potter en bande sonore.

	Soundtrack - Aunt Marge's Waltz .mp3

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in London

2011-03-31T07:58:00.006-04:00

Il me restait un peu de temps avant de démarrer le nouveau poste au mois d’avril, alors j’ai décidé à brûle-pourpoint de passer quelques jours au Royaume-Uni. J’avais en effet quelques amis à rejoindre à Oxford et en Écosse, presqu’à l’improviste, que je n’avais point revu depuis mon départ pour le Canada. Me voilà donc dans l’eurostar, au départ de Paris, en direction de Londres en passant par l’eurotunnel. Je quitte ainsi la France en traversant le nord avec la vue sur les terrils et après le petit roupillon lors du passage du tunnel, me voilà déjà à London ! C’est partie pour une redécouverte de la ville à pied et sac à dos. Elle aussi fondée il y a plus de 2000 ans par les Romains (aucun amérindiens n’étaient en effet dans le coup !), Londres reste encore aujourd’hui parmi les villes les plus importantes du monde. J’ai eu plaisir de parcourir la ville, Westminster Abbey, le siège du parlement Houses of Parliament et Big Ben, la résidence royale de Buckingham, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, le quartier de Soho, le quartier financier La City, la tour de Londres et Tower Bridge…

C’est drôle, en me promenant dans Londres je retrouvais dans certains quartiers un côté américain, à moins que ça ne soit l’Amérique du Nord qui n’ait un côté très anglais. En effet, les maisons victoriennes où les bâtiments en briques me confortaient dans cette impression. De plus, il n’y a pas vraiment de quartier médiéval à Londres, entre l’important incendie de 1666 et les bombardements de la seconde guerre mondiale, la ville a du renaître de ses cendres pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Pour poursuivre avec les classiques, j’ai visité les musées British Museum et National Gallery, ils sont gratuits. Ce qui n’est pas le cas des bâtiments historiques, le palais de Buckingham est inabordable, la cathédrale Saint Paul et Westminster Abbey sont également très chers. 17 livres pour cette dernière, je n’en avais que deux sur moi, le guide du routard et un bouquin de Lévi-Strauss alors je n’ai pas pu y pénétrer ! Il me reste ainsi des choses à voir lors de ma prochaine visite de Londres !

Je logeais à l’auberge lors de cette visite. J’en ai essayé deux, vers Notting Hill, à l’extrémité de Hyde Park (Kensington Gardens). Le prix était tout à fait abordable, 10 euros la nuit en dortoir, l’emplacement idéal mais la qualité et la convivialité est moindre par rapport à ce que je connais au Canada, le confort est rudimentaire, la peinture défraichie, mais pour le prix, au centre de Londres, il n’y a rien à dire.

Voici quelques photos supplémentaires de la visite, il y en aura d’autres un peu plus tard. Vous me retrouverez un peu plus à l’ouest dans la belle ville d’Oxford.

Entre ballade médiévale et balade dans l'histoire

2011-03-23T05:01:00.008-04:00

Lors de ma visite du sud ouest de la France, j'ai profité de l'occasion pour me rendre à Carcassonne pour explorer sa cité médiéval notamment. Le temps était beau et la température agréable pour cette visite historique. En plus, à cette saison il n'y a pas trop de touristes et c'est d'autant plus plaisant de déambuler dans les ruelles. Mais j'ai tout de même vue des Québécois ! Un peu comme au Mont Saint Michel, on trouve lors de la balade des artisans, des restaurants et des boutiques de souvenirs. Il reste aussi quelques habitants vivant dans la cité. Un peu d'histoire maintenant. Il y a bien longtemps, ce sont les romains qui fondèrent Carcaso. Plus tard, la cité sera au fil de l'histoire entre les mains des Wisigoths puis des Sarrasins avant que Pépin le Bref ne reprenne le site. Avec le début de la féodalité il y a expansion de la ville et de ses fortifications, mais c'est avec la dynastie des Trencavel, à partir du XIe siècle, que la ville va prospérer. Ici seront protégés les partisans d'une nouvelle religion, les Cathares. Face à cette situation, les Croisés, sous l'ordre du Pape, vont assiégé et prendre la cité en 1209. En 1224, la cité sera cédée au roi de France, puis transformée au cours des règnes des rois successifs. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer quel était l'aspect des fortifications originelles. Bien défendue, peu de conflits majeures se déroulèrent ensuite à Carcassonne. La ville subit la peste de 1557 et des attaques lors des guerres de religion entre 1560 et 1630. Toutefois, avec l'utilisation des nouvelles technique de guerre (poudre, canon) et le recul de la frontière Franco-Espagnole (Paix des Pyrénées en 1659) le XVIIe siècle marque le début de l'abandon de la Cité. Avec le déclin social et démographique du IXXe siècle, la cité était peu attrayante, elle sera toutefois sauvé et restauré à partir de 1850 en passant sous la protection des monuments historiques.

Voilà pour le voyage historique et culturelle, mais vous pouvez me suivre ailleurs, je suis déjà dans un autre pays ! A bientôt !

Un peu plus vers le sud ouest

2011-03-15T18:16:00.008-04:00

Je reprends la plume, ou plutôt le clavier, pour vous conter de nouvelles aventures au pays des saucisses, du cassoulet et des canards… J’ai passé en effet quelques jours dans la ville rose, ou orange, en bien belle compagnie ma foi, je suis même passé à proximité de la ville de Foix et j’ai aussi mangé du foie gras. Nous sommes allés manger à la cave du cassoulet, dans un décor vouté, le foie gras et le cassoulet étaient vraiment fameux !! J’ai donc profité de visiter une amie et d’explorer la ville de Toulouse. C’était ma première visite de cette ville et j’ai apprécié parcourir les artères commerçantes de style haussmanniens, puis les petites ruelles plutôt médiévales, quelques belles maisons à colombage, de splendides hôtels particuliers et de jolies cours. Au cœur de la ville il y a la place du capitole avec la croix occitane en son centre. Le capitole est en quelque sorte le symbole de la ville, il est le siège de la municipalité. La façade actuelle a été bâtie à partir de 1750. J’ai aussi pu visiter les salles fastueuses de l’intérieur, richement décoré avec les murs et plafond peints. La visite est gratuite. Un peu plus loin, la basilique Saint Sernin est l’autre symbole de la ville. De style romane, sa construction débute en 1096 pour se terminer qu’à la fin du XIIIe siècle. Sa caractéristique est sa construction en brique de Toulouse, mais également son clocher octogonale. Nous sommes également allé visiter le musé des Augustins. Celui-ci est localisé dans un ancien monastère gothique des XIVe et XVe siècle. Il a été transformé en musée à partir de la Révolution, il abrite une belle collection de sculpture médiévale, mais aussi des peintures des XIXe et XXe siècle.

Afin de terminer ces journées culturelles en beauté, la confection de crêpes et la visite des pubs étaient de rigueur ! Pour les bonnes adresses, il est par exemple possible d’apprécier le rhum à la cale sèche. Nous sommes également allés voir une pièce de théâtre, au théâtre des Minimes, une comédie hilarante « J’habite chez ma cousine ». Une parisienne un peu bobo et maniaque est contrainte d’héberger sa cousine du sud ouest, provinciale et envahissante. Une soirée décidée au dernier moment, mais très sympathique ! Dimanche, nous en avons profité pour aller faire une randonnée dans les Pyrénées que je ne connaissais pas encore. Je retrouve un peu de neige ! C’est sur cette aventure que je vous laisse pour vous retrouver de bonne humeur à Carcassonne !
Un peu plus de photos ? C'est par ici !

Naeige

2011-03-11T11:52:00.003-05:00

Je n’ai pas beaucoup de temps pour la rédaction d’articles ces derniers jours, en effet je dois rédiger des demandes de financement pour les projets de recherche et lire la bibliographie concernant mon nouveau sujet. En bref, me voilà bien occupé sur le plan scientifique. Si je suis présentement en France, mes liens avec Sherbrooke ne sont pas encore effacés. Une grosse tempête de neige a recouvert le Québec lundi dernier, en Estrie et à Sherbrooke en particulier, il est tombé 70 cm en 24 heures ! Ainsi, les voitures étaient enterrées sous la neige, les transports en commun et le service postal étaient arrêté, les administrations, l’Université, les entreprises sont restés fermés une journée, ce qui est finalement très rare au Québec. J’aurai aimé être là bas pour profiter de cette belle neige toute fraîche ! Mais pour ma part, je suis ailleurs, vous en serez plus lors de mon prochain message sur ma nouvelle destination, bien différente !! D’ici là, une petite chanson des cowboys fringants et à bientôt.

Bienvenue en Gourmandie

2011-02-26T16:54:00.007-05:00

Où suis-je ? Là où veaux, vaches, cochons et brebis se rencontrent et font le bonheur des visiteurs.

Vous vous demandez combien de litres de lait fabrique une vache par jour ? Comment on fabrique le cantal ou le roquefort ? Comment se fait l’élevage des moutons ? L'agriculture et l'alimentation sont en effet au cœur de nos sociétés. Le salon de l’agriculture de Paris permet de découvrir les métiers de l’agriculture, l’élevage et ses filières, les territoires des régions de France métropolitaine et outre-mer et aussi les recherches scientifiques liées à l’agriculture et l’agronomie.

J’ai bien aimé l’expérience. Il y a du monde, mais comme j’y suis allé le vendredi, j’imagine qu’il y a moins de monde qu’en fin de semaine, en bref, je n’étais pas compressé dans les allées. J’ai aimé le cosmopolitisme des visiteurs, des urbains parisiens, bobos ou prolétaires, au milieu des agriculteurs et habitants campagnards, et la diversité des accents des différentes régions représentées. Évidement, en plus des animaux, j’ai apprécié la gastronomie présentée sur les différents stands et étalages, agréable au regard mais aussi au palais. Il est possible de goûter à ces victuailles appétissantes comme les saucissons, fromages, miel de chaque terroir. Une bonne journée pour se confronter au deuxième choc culturel au retour dans son pays.

Quelques photos de plus ?

Nýtt brottför

2011-02-14T14:31:00.007-05:00

Cette fois, le départ approche. Il y a quelques mois, un sondage faisait apparaître Sherbrooke comme la première ville du Canada pour la qualité de la vie. Le résultat paraît surprenant, pour une petite ville de province, peu connue et moins animé que d’autres agglomérations canadiennes. Sans doute que les faibles loyers, la proximité de la nature tout en étant pas trop loin de Montréal (2 heures de route), les stations de ski toutes proches, le système social du Québec joue en sa faveur en comparaison des villes de l’ouest canadien actuellement pourtant plus dynamique sur le plan économique. Sherbrooke serait la troisième ville la plus pauvre au Canada. Comme quoi. Mais pour l’heure nous avons eu quelques tempêtes de neige à Sherbrooke, avec actuellement 70 cm au sol, en milieu urbain ça fait pas mal. Des camions et des aspirateurs à neige doivent traverser les rues de la ville pour mettre toute cette neige un peu plus loin. Voici quelques photos de Sherbrooke de ces derniers jours, et vous pourrez également réviser comment c'est en automne en parcourant le diaporama !

J’ai profité de ces derniers jours pour retrouver des amis, aller au labo, assister aux fabuleux matchs d’improvisation de la Kocus de l’Université de Sherbrooke, aller prendre une bière québécoise dans une brasserie artisanale, arpenter les sommets de l’Estrie en raquettes et enfin manger une bonne poutine… Enfin bonne, je ne sais pas, on est toujours content de prendre une poutine, en se disant en la mangeant que ce n’est finalement pas si bon et qu’il vaut mieux manger une tartiflette ! En réalité, je me suis permis l'exotisme en prenant une poutine italienne (avec de la sauce tomate). Un petit tour du côté de la poutine au vin ! Haaaaaaaa du bon fromage, il y a des avantages de rentrer tout de même !

Je vais quitter la ville de Sherbrooke et le Canada, au moins temporairement, pour m’installer dans une nouvelle ville, un autre pays à redécouvrir. Un nouveau départ. Partir pour la ramener. A bientôt ailleurs.

Bienvenue à Ottawa

2011-02-04T15:09:00.015-05:00

Me voici à Ottawa, la capitale du Canada. La ville est située en Ontario sur la berge de la rivière Ottawa (rivière des Outaouais en Français). De l’autre côté de la rivière, c’est le Québec avec la ville de Gatineau. Quelques européens s’installèrent ici à partir de 1800 et le village de 1000 habitant pris le nom de Bytown en 1828 du nom de son fondateur John By. C’est en 1857 que la Reine d’Angleterre choisi la ville d’Ottawa comme capitale du Canada et cela afin de résoudre un conflit entre les villes de Montréal, Toronto, Kingston et Québec qui souhaitaient toutes devenir capitale ! De plus, Ottawa était à la frontière entre le Haut et le Bas Canada et ne favorisait ainsi ni les Français, ni les Anglais. Elle était de plus éloigné de la frontière américaine afin d’éviter une invasion. Le choix faisait toutefois l’objet de moqueries à l’époque, installer une capitale rurale dans un village de bucheron ! Les railleurs disaient qu’effectivement d’éventuels envahisseurs ne trouveraient jamais la capitale car ils se perdraient dans les bois avant de l’atteindre ! Les temps ont maintenant changé, plus de 900 000 personnes habitent Ottawa. L’agglomération a la réputation d’être une belle ville verdoyante, mais à cette époque de l’année c’est le blanc qui domine !

Un des centres d’intérêts de la capitale est la colline du parlement ou se situe justement le parlement du Canada. La construction des édifices parlementaires, d’architecture néogothique a débuté en 1859. Un incendie ravagea toutefois l’édifice central en 1916, mais heureusement la bibliothèque échappa à l’incendie. C’est quelques mois plus tard que débutera la reconstruction. C’est donc toujours ici que se prennent les décisions politiques fédérales au Canada. Le gouverneur général représente aujourd’hui encore la Reine d’Angleterre mais c’est le premier ministre qui dirige le gouvernement élu. La Chambre des Communes et le Sénat sont des composantes du parlement Canadien. Il est possible de visiter le bâtiment, la visite est gratuite, mais uniquement en présence d’un guide. A l’heure où j’y suis allé, j’ai eu une visite que pour moi par une jeune femme et c’était très bien. Elle m’a ainsi expliqué quelques anecdotes sur l’architecture ou certains hommes politiques d’autrefois. J’ai aussi eu l’opportunité d’aller à la bibliothèque qui est somptueuse mais les photos y sont interdites, vous pouvez alors jeter un œil ici.

Je suis aussi allé au fameux Musée des Civilisations qui retrace l’histoire du Canada. Une grande exposition permanente aborde la diversité culturelle des premières nations, les peuples autochtones. L’autre grande exposition permet de voyager à travers l’histoire du Canada à partir de l’est avec les vikings en allant vers l’ouest au cours du temps, d’un océan à l’autre avec la colonisation du Canada. Il est possible de visiter des maisons ou magasins meublés comme à l’époque. Parmi les autres attraits touristiques j’ai aimé déambuler autour du By Market dans le centre ville. Le canal Rideau au centre de la ville est tout gelé, il est possible d'y faire du patin à glace mais aussi d'aller voir les écluses elles aussi prises par la glace. J’ai bien aimé l’ambiance de la ville en général et le bilinguisme est très présent. Ainsi beaucoup d’habitants maîtrisent les deux langues et j’ai pu observer des enfants l’un parlant en français et l’autre lui répondant en anglais et se comprendre très bien ainsi.

Je dormais dans une auberge qui était une ancienne prison, le Carleton County Gaol. Il est ainsi surprenant de dormir quelques jours dans une cellule et il est possible de se rendre à l’endroit où l’on pendait les assassins. Des rumeurs affirment que le bâtiment est toujours hanté par quelques fantômes mais je n’ai rien croisé de surnaturel lors de ces quelques jours. Voici donc la totalité des photos d'Ottawa par ici. A bientôt !

North Ontario

2011-01-28T21:56:00.009-05:00

Une petite chanson de Neil Young pour démarrer
There is a town in north Ontario,
With dream comfort memory to spare,
And in my mind
I still need a place to go,
All my changes were there.

J'aurai mis pas mal de temps pour parcourir l'Ontario, avec une tempête de neige après Thunder Bay, j'ai fait 300 km en deux jours... J'ai donc longé les côtes du Lac Supérieur sous la neige. C'était bien beau, mais avec le brouillard et la neige c'était surtout blanc, on pouvait deviner les reliefs qui jalonnent la région et que j'avais parcourue au mois de mai. Mais je n'ai pas grand chose en photos. Si le Lac Supérieur était gelé à Thunder Bay, ce n'était pas toujours le cas plus loin ou seulement les bordures étaient prises par le gel. C'était assez chouette, une glace bleue, mais avec le manque de lumière, là aussi les photos ne rendent pas vraiment. Une région à parcourir en hiver par temps ensoleillé donc. J'ai donc poursuivie sur la route 17, j'ai traversé de nouveau les villages de White River avec Winnie l'Ourson et l'oie de Wawa. Après Sault Sainte Marie, la route était meilleure et me voilà dans la partie un peu francophone de l'Ontario. Je longe le Lac Huron gelé. A Sudbury, les commercants me parlent en français sans que je dise quoi que ce soit. Je traverse encore de la forêt entre Sudbury et Ottawa, mais je passerai la nuit dans le petit village de Mattawa à la confluence des rivières Ottawa et Mattawa. La région n'était pas habitée par des amérindiens à l'origine mais ils utilisaient la rivière comme moyen de transport. C'est Étienne Brûlé et Samuel de Champlain les premiers européens qui explorèrent la région. Aujourd'hui le village est parsemé de nombreuses statues en bois des figures historiques du coin.

Puis je poursuis la route en longeant la frontière avec le Québec pour faire une étape de quelques jours en milieu urbain dans la ville d'Ottawa. Mais cela fera l'objet d'un prochain article.

	Neil Young - Helpless .mp3

	Found at bee mp3 search engine

Journey Through The Past

2011-01-23T21:23:00.013-05:00

Me voici de nouveau dans l’Ontario. C’est toujours aussi froid, avec notamment un -30°C à Dryden ou j’ai passé la nuit. Le lendemain c’était -34°C à Thunder Bay. Et maintenant, je suis coincé à Marathon, au bord du Lac Supérieur par une tempête de neige. La conduite n’est pas facile, du coup, voici un nouvel article ! L’Ontario c’est essentiellement des lacs et de la forêt. C’est rigolo, c’est pratiquement à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario que le paysage change totalement. Je passe des prairies aux forêts, du plat au relief un peu plus vallonné. Afin d’agrémenter la monotonie du paysage, je vais vous compter un petit historique de la province. Avant l’arrivé des européens, la région était peuplé par les peuples Algonquins et Iroquoïens. C’est le français Samuel de Champlain qui atteignit le lac Huron en 1615, tandis qu’entre 1610 et 1612, l’explorateur français Étienne Brûlé explora la baie Georgienne et l’explorateur anglais Henry Hudson navigua sur la baie d’Hudson et la baie James. Il y a d’ailleurs encore des francophones dans certaines régions de l’Ontario. C’est la guerre de sept ans (1756-1763) qui sema le trouble. C’était peut être un premier conflit mondialisé qui se jouait en Europe, en Amérique du Nord et en Inde avec notamment les Royaumes de France et de Grande Bretagne comme belligérants. C’est le traité de Paris qui mi fin à la guerre et c’est à cette date que Louis XV céda la Nouvelle France à la Grande Bretagne en échange de la Guadeloupe. L’Ontario fut annexé au Québec puis le Québec sera scindé en deux partie en 1791, le Haut Canada fonctionnait selon les coutumes britanniques alors que le Bas Canada (Québec) avait quelques particularités.

Ensuite ça devient compliqué, bien sûr des rebelles refusaient la domination britannique, les Amérindiens et les Métis se faisaient confisqué leur terre comme au Manitoba. De plus, suite à l’indépendance américaine, des loyalistes américains de la couronne britannique émigrèrent au Québec. Afin d’éviter la discrimination et l’assimilation, l’idée des Canadiens Français était de faire plus de bébés que les Anglais afin de les surpasser en nombre, c’est la revanche des berceaux. Toutefois les rebellions furent écrasées. Afin d’assimiler les francophones, le Bas et le Haut Canada furent fusionnés en 1840 sous le nom de Canada-Uni avec l’anglais comme seule langue officielle. Toutefois, en 1860, le Canada-Uni est au bord d’une guerre civile. La Reine Victoria proclama en 1867 l’Acte de l’Amérique du Nord britannique formant le Dominion of Canada avec quatre provinces, l’Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick et la Nouvelle Écosse. Pendant ce temps, la rébellion de la rivière rouge en 1869 confirmait l’envie du Manitoba et de la Saskatchewan de rester indépendant (souvenez vous d’un article précédent !). Un courant séparatiste voulait aussi rattacher le nord ouest de l’Ontario au Manitoba. Vous me suivez ! Avec le mouvement nationaliste au Québec, des entreprises migrèrent vers l’Ontario et Toronto remplaça Montréal comme centre économique du Canada. L’Ontario est aujourd’hui la province la plus peuplée du Canada. En réalité les gens habitent la partie sud de l’Ontario, car lorsqu’on le traverse, croyez moi, l’Ontario c’est surtout des forêts et des lacs, des forêts et des lacs, et beaucoup de neige à cette époque de l’année.

J’ai fais quelques photos au bord de la route hier, j’ai traversé une plus belle région aujourd’hui en longeant les côtes du Lac Supérieur tout gelé, cependant avec la neige, la poudrerie et le brouillard, la visibilité était de à peine 10 mètres, donc pas de photos…

	The Rising Storm - Journey Thru The Past - Neil Young .mp3

	Found at bee mp3 search engine

En Route

2011-01-20T17:44:00.023-05:00

Je retourne vers l’est et c’est dans le froid que je vais effectuer ma traversée ! Je suis à Winnipeg, le thermomètre affiche -28°C mais avec le facteur éolien, nous avons -40°C en température ressentie ! Ça pique le visage et la pauvre voiture faisait un drôle de bruit au démarrage… Je me suis dit que c’était la fin… Elle allait me laisser là au milieu du Canada tout congelé…

J’ai donc repris la route et je suis présentement hébergé chez le frère de Sandra. Mais j’ai déjà parcourue pendant deux jours la transcanadienne. Alors je vous joins quelques photos hivernales, avec la neige mais je ne sais pas si vous ressentirez le froid à travers ces images. J’ai eu l’occasion de visiter un peu la ville de Regina. Fondée en 1882 avec la construction du chemin de fer par le Canadian Pacific, c’est la capitale provinciale de la Saskatchewan avec le fameux Legislative Building. Personnellement je préfère Regina sur le plan architecturale ou l’ambiance générale de la ville par rapport à Saskatoon. J’ai fait un dodo à Regina, à l'auberge , une belle vieille maison victorienne en bois. J'y ai rencontré un routier anglophone, mais qui visiblement était heureux de parler en français, avec un bel accent canadien en roulant les r. Il m'a parlé au moins pendant 4 heures de temps sur la société qu'il imaginait en raison de la diminution des matières premières et de l'énergie fossile. Puis me voilà de nouveau sur la route. La transcanadienne est propre pour le moment, c’est lorsque l’on sort pour prendre d’autres routes qu’il faut faire attention de ne pas faire de sortie de route sur la neige bien tassée, bien lisse et donc bien glissante pour les voitures comme pour les piétons. En ville, les roues des voitures ont creusé des railles qui rappelle les voies romaines. Si tu rentre dans les rails, t’es correct pour conduire !
Voici donc les dernières photos de la Saskatchewan. A bientôt dans l'Ontario et souhaitez moi bon courage demain matin avec -33°C en température réelle. Et pour ceux qui attendent l'article sur le Mans, il faudra patienter un peu, hihi !!

Ptit tour en Breizh

2011-01-14T16:36:00.007-05:00

Suite à mon épisode transatlantique je suis présentement de retour dans la Saskatchewan toute froide et toute plate. J’ai donc retrouvé graduellement les températures hivernales avec les -9°C de Montréal puis les -21°C de Saskatoon ! Lorsque j’enregistrais mon départ au comptoir de l’aéroport de Montréal pour Saskatoon, mon voisin me dit « mon pauvre, j’y étais il y a deux semaines, il faisait -37°C ! Moi j’habite à Vancouver, c’est la meilleure ville ! ».

Avant de retrouver des panoramas canadiens, je vous propose un petit retour en arrière, lorsque j’étais encore vers l’est. Sur la route entre Le Mans et le Mont Saint Michel, il est possible de s’arrêter, à l’allé comme au retour, par de jolies villes médiévales européennes. Le type d’ambiance et d’architecture introuvable au Canada. A la limite de la Bretagne, du Maine et de la Normandie se trouve la ville de Fougères dans laquelle nous avons déambulé le temps de quelques heures. Il est agréable de parcourir la vieille ville, de tourner autour du château qui serait l’un des plus vastes de France et d’identifier le Beffroi, le plus vieux de Bretagne construit en 1397.

C’est au retour du Mont Saint Michel que nous avons marqué l’arrêt dans la belle ville de Rennes, à ne pas confondre avec les rennes ou caribous Canadiens, afin notamment de manger des crêpes à la crêperie Sainte Anne qui se dit être la plus vieille de Rennes! D’ailleurs, j’ai choisi la Canadienne, au sirop d’érable !

Voici donc quelques photos du périple avec également quelques photos de Bretagne plus ancienne, il y a déjà trois ans.

Au Mont-Saint-Michel

2011-01-06T11:14:00.008-05:00

A l’occasion de ce passage en France, je n’ai point cessé mes pérégrinations auxquelles je vous ai habitué. C’est pourquoi j’ai aujourd’hui choisi de vous faire partager nos expériences lors de notre visite du Mont-Saint-Michel. Nous logions dans une auberge Au Bon Accueil, à Saint Marcan, à quelques kilomètres du Mont Saint Michel. L’accueil était bon et l’aubergiste parlait seulement l’anglais, une dame qui s’est installée ici il y a quelques années. L’histoire du Mont débute peut être avec des cultes druidiques mais c’est en 708 qu’un évêque y fit élever un sanctuaire en l’honneur de l’archange qui combat le dragon (symbole du démon). Puis le mont devient un lieu de pèlerinage et on y construit une abbaye puis un village en contre-bas. Ses remparts et fortifications résistèrent plus tard à tous les assauts anglais. Le Mont Saint Michel devient monument historique en 1874, puis inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1979.

La veille d’aller sur le Mont Saint Michel en tant que tel, nous avons marché le long des côtes. Le temps était couvert et la luminosité faible mais le lendemain, nous étions très chanceux. En effet, le soleil a brillé toute la journée avec seulement quelques nuages sombres le matin, le tout donnant une lumière très intéressante avec les jolies couleurs de l’hiver grâce au soleil rasant. Nous avons emprunté la digue route à pied bien sûr, afin de s’approcher tranquillement du Mont en contemplant le paysage. Construite en 1879, cette digue a précipité l’enlisement du Mont. Si le Mont était autrefois entièrement entouré par la mer à marée haute, il n’est aujourd’hui plus vraiment une île. Des travaux sont d’ailleurs en cours afin de restaurer le caractère maritime de l’île.

Au pied du village, nous avons longé l’auberge de la mère Poulard avec ses légendaires omelettes. Certains mythes proposent d’ajouter de la crème fraiche à la mixture ou de battre les jaunes et les blancs d’œufs séparément tandis que d’autres réfutent ces hypothèses et soulignent l’importance du beurre. Pour ce qui nous concerne, nous avons considéré les prix pour finalement suivre notre chemin. Puis, nous nous sommes engagés dans la grande rue, qui monte en faisant le tour du Mont. Lors de l’ascension, nous déambulons entre les boutiques de marchand de souvenir et les restaurants, en appréciant les constructions médiévales qui longent la rue. La rue débouche sur le grand degré (escalier) extérieur qui conduit à l’entré de l’abbaye que nous avons visité. Nous avons exploré les différentes pièces, crypte et chapelle de l’abbaye, le cloître et les terrasses donnant différents points de vue sur la baie. Nous avons plus tard attendu la nuit dans un café ou j’ai aussi eu le plaisir de manger un délicieux kouign-amann. Après une dernière balade de nuit avec les illuminations de Noël, nous rentrons à l’auberge.
Pour voir plus de photo de l'excursion, il faudra cliquer ici !

Joyeux Noël & Merry Christmas

2010-12-27T15:50:00.010-05:00

De retour dans ma Savoie natale à l'occasion des festivités de Noël. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé ma famille en cette période d'agapes et de réjouissances. L'odeur du sapin et du chocolat dans la cuisine, la douceur du vin jaune, la délicatesse du foie gras, ainsi que le côté chaleureux de se retrouver tous ensemble, ont agréablement agrémenté le séjour. J'ai aussi eu le plaisir de côtoyer des paysages enneigés ainsi que quelques montagnes comme la Chaîne de l’Épine et le Mont Grêle afin de combler ma joie. Des balades dans la neige... La raclette était également au rendez vous ! Il ne manquait plus que ma petite rillette que je retrouverai au Mans d'ici demain ! Voici donc quelques photos de ce plaisant Noël 2010.

Arrivé à Paris

2010-12-19T14:09:00.003-05:00

Salut les amis ! Me voilà de retour dans la ville lumière, bien accueillie, et en belle compagnie en plus ! J’ai donc quitté la froidure de l’hiver canadien pour quelques semaines pour me retrouver dans la sloshe parisienne. La shloshe c’est une expression québécoise qui définit la neige mouillée et fondante dans laquelle on peut ici patauger sur les trottoirs. Un peu de neige est tombé sur Paris en effet aujourd’hui. De la neige qui fait peur aux parisiens car ils patinent sur les routes, glissent sur les trottoirs et se coincent dans les embouteillages et tout et tout… hihihi… Oui, quand on revient du Canada, on peut se moquer un peu tout de même ! Bon j’avoue que parfois il y a des rues en pente dans Paris, car la Saskatchewan en comparaison c’est tout plat. Par exemple, nous sommes allés nous promener du côté des Buttes Chaumont à proximité de l’appart où je loge actuellement. Un petit tour aux jardins des plantes actuellement, mais ce n’était point la saison des fleurs, puis les quais de Seine, magnifiques malgré la grisaille hivernale parisienne. Une visite du côté des librairies et bouquinerie du Boulevard Saint Michel, des livres de science, de géopolitique et de voyage… Le paradis… A moins que le paradis ne soit toutes ces boulangeries que l’on trouve tous les 50 mètres dans le quartier. Je crois que je vais toutes les essayer afin de trouver les meilleurs pains au chocolat et croissants aux amandes de Paris ! Oui c’est le paradis !

Back in Sherbrooke

2010-12-11T10:48:00.002-05:00

Bienvenue au Québec. Juste pour le party de Noël !

Bienvenue à Glaglatoon

2010-12-05T20:24:00.016-05:00

Je suis bientôt de retour au Québec, afin de me réchauffer un peu et de faire une transition avant mon arrivé en France. Parce qu’au Québec, il fait froid parfois, mais en janvier et février. Ici, en Saskatchewan, les températures en dessous de -20°C ont commencé en novembre. Pour démarrer leur voiture, les gens disposent ici de chauffe moteur qu’il faut brancher pendant la nuit afin de ne pas avoir de surprise le lendemain. Cependant, je n’ai pas de stationnement adapté devant chez moi, à moins de brancher ma voiture par l’intermédiaire d’une grande rallonge sur la maison. Bref, un beau matin, ma voiture était incapable de démarrer et j’étais un peu déçue car je sais qu’elle avait déjà démarré du premier coup à Sherbrooke par -33°C. Je l’avais ici délaissé, sans l’utiliser, pendant 4 jours à -29°C et cela lui a été fatale. Heureusement, deux jours plus tard, la température étant remontée à -12°C, elle a bien voulu repartir sans avoir besoin d’aide particulière. Le froid l’avait simplement poussé à hiberner quelques jours.

Avant le Québec donc, je viens vous faire visiter Saskatoon dans la fraîcheur canadienne. La capitale de la Saskatchewan est Régina, mais c’est Saskatoon qui est le centre économique et la plus grande ville de la Saskatchewan. De toute façon il n’y a que deux villes ! Saskatoon a été fondée en 1883, elle acquiert son statut de ville en 1906 et compte aujourd’hui 223 000 habitants. La région était toutefois avant ça fréquentée par des amérindiens depuis au moins 6000 ans. La ville est aussi surnommée la ville des ponts, il y en a sept qui enjambent la South Saskatchewan River. Cela lui vaut aussi le surnom The Paris of the prairies, mais Saskatoon ne ressemble toutefois pas à Paris ! Déjà il n'y a pas de tour Eiffel ni de Sacré Cœur sur la butte Montmartre. Et d’ailleurs il n’y a aucune butte, c’est tout plat. De plus, l’équivalent de la Seine est tout gelé. « Un petit quelque chose de je ne sais quoi », disent les dépliants touristiques francophones pour attirer les curieux ! Chaque vendredi soir, je vais à l’association des francophones de Saskatoon, mais j’en reparlerai sans doute plus tard. Voilà, sinon Saskatoon est une ville calme et propre, avec un centre ville plutôt petit. Le centre ville est localisé autour d’un luxueux hôtel, le Delta Bessborough. Des festivals animent la ville pendant l'été, mais là, c'est l'hiver et c'est plutôt mort. La majorité des gens habitent dans les banlieues résidentielles avec de nombreuses maisons individuelles les unes à côté des autres. Comme à Sherbrooke, la banlieue avec les barres HLM n’existe pas. Saskatoon attire actuellement des immigrants, en raison d’un « boom économique » malgré son éloignement des autres grands centres urbains canadiens, sa tranquillité et sa froidure hivernale. Et hop, une vidéo promotionnelle, si jamais vous voulez tenter votre chance icitte afin de trouver un nouvel emploi ou passer votre retraite.

U of S

2010-11-27T21:59:00.015-05:00

Au cours du dernier mois, j’ai remarqué que plusieurs personnes se laissaient poussetache dans les couloirs de l’Université. Drôle de coutume, nous sommes en movember et ce n’est pas une faute de frappe. En réalité ce phénomène permet d’attirer l’attention et de lever fonds dans la lutte du cancer de la prostate.

Comme j’y vais tous les jours, le labo étant un peu ma deuxième maison, je vais vous présenter brièvement l’Université de Saskatchewan. Fondé en 1907, elle se situe au bord de la South Saskatchewan River qui traverse Saskatoon. Le campus (voici le plan) est plutôt grand (12 km2) et si on jette un œil sur une carte de Saskatoon, il est possible d’observer que le campus prend une part importante de la ville. Un grand campus donc, anglo-saxon, à l’américaine, avec de nombreux départements, l’Agriculture and Bioresources College, le plus ancien, les Arts and Science College (divisé en nombreuses disciplines, Fine Arts, Humanities, Natural Sciences, et Social Sciences), le College of Education, le College of Dentistry, la School of Business, la School of Environment and Sustainability, le college of Law, le College of Veterinary Medicine, la School of Pharmacy et le College of Medicine. C’est au sein de ce dernier que se situe le département de microbiologie où je travaille dans le Health Building. C'est là où je me prends pour Bob du NorBac. Dans le Biology and Geology Building, je me suis retrouvé nez à nez avec des squelettes de dinosaures. Ceux ci n'avaient pas de moustaches et n'avaient pas l'air de rigoler... C'est grâce à ma grande dextérité que j'ai pu esquiver la mâchoire et ainsi éviter de me faire mordre ! L’agriculture est fortement représentée à l’Université qui a pour vision de supporter une utilisation responsable des ressources naturelles. Il y a des élevages de vaches, moutons et des poules aussi, qui sont la descendance directe des dinosaures, des champs permettent d’expérimenter différentes conditions de culture (beaucoup de blé comme toujours, et il y a un élévateur à grains !). L’Université est aussi renommée au Canada pour ces installations en physique avec un synchrotron, le Canadian Light Source et un accélérateur de particules. Contrairement au Québec, ce n’est pas le hockey qui est le plus populaire par ici, mais le canadian football avec les Saskatchewan Huskies et bien sûr les Roughriders. Drapeaux, mascottes, vêtements, tout est fait pour soutenir l’équipe. Pour être franc j'y connais rien mais dimanche, c'est la finale contre les Alouettes de Montréal. Moi je me tiens à carreau avec ma voiture immatriculée au Québec !

Et pour conclure, voici une vidéo promotionnelle afin de vous donner envie de venir étudier à l’Université de Saskatchewan ! Il faudra juste ne pas avoir trop peur du froid. En général, je vais au labo à pied de chez moi, il faut compter 30 min de marche. Il y a déjà pas mal de neige ici et la semaine dernière était plutôt frette avec des températures de -29°C le matin et de -21°C l’après midi (ce sont les températures réelles sans tenir compte du refroidissement éolien) mais vendredi nous avions -11°C : et bien figurez vous que j’avais trop chaud ! Car j’étais encore habillé pour les -29 et ce n’est pas du tout pareil !

La pensée du jour : ceci est un appel personnel, nous recherchons activement Mr Moose.

Winning the Prairie Gamble

2010-11-17T20:59:00.011-05:00

Cette fin de semaine je suis allé visiter le Western Development Museum et j’ai été agréablement surpris. Le musée est une reconstitution d’une rue d’une ville de la Saskatchewan vers 1910. Il est aussi possible de visiter l’intérieur des maisons, aller consulter le médecin et passer voir les fioles de la pharmacie, faire ses courses au General Store, aller à la banque, au garage, à la buanderie ou au Town Office. Meubles et objets d’époque ornementent chacune des maisons et permettent d’imaginer la vie des communautés. Des voitures anciennes, des diligences et des machines à vapeur agricoles sont également exposées. Enfin, l’exposition Winning the Prairie Gamble relate l’histoire de la province. Il y a un peu plus de photos par ici. (pas facile avec le manque de lumière). Alors hop, un peu de culturel pour aujourd’hui.

Avant 1880, la situation était précaire dans l’Ouest canadien. Les Autochtones crèvent de faim dans leurs réserves et les Métis sont spoliés de leurs terres notamment quand le gouvernement canadien achète les territoires de Rupert’s Land (centre du Canada) à la Compagnie de la baie d’Hudson en 1869. Ces Métis (qui sont majoritairement francophone) s’organisent autour de Louis Riel (qui a des ancêtres amérindiens et canadiens français) pour former un gouvernement provisoire. C’est la rébellion de la rivière rouge (dans l’actuel Manitoba). Des incidents accrurent à l’époque les tensions entre Français et Anglais, mais la question fut finalement réglée lorsque la colonie entra dans la Confédération en 1870 sous le nom de Manitoba, plusieurs Métis se déplacèrent vers l’ouest pour conserver leur indépendance et Riel fuit au Montana. Toutefois, la question du partage des terres était au cœur des préoccupations, Riel revint au Canada 10 ans plus tard pour se joindre au soulèvement de la Saskatchewan. Avec l’arrivé des immigrants prenant possession des terres, les Métis voulaient créer un état indépendant et une série de conflits éclatèrent (bataille de fish Creek). Louis Riel sera finalement capturé, condamné pour trahison et pendu par les autorités canadiennes en 1885. Son exécution aura des répercussions et amplifie le nationalisme canadien français. Il a d’ailleurs toujours sa place dans les journaux.

Avec l'arrivée du chemin de fer en 1885 arrivent les immigrants et la population de la Saskatchewan augmente. En 1880, il y avait moins de 1000 non autochtones dans la région, 10 ans plus tard, ils sont plus de 20 000. La découverte de nouvelles variétés de blé propices au climat rigoureux des plaines canadiennes favorisent cette immigration. En 1905, la Saskatchewan entre dans la confédération canadienne, la province compte 1 million d’habitant en 1920. En 1925, la Saskatchewan aurait le revenu moyen par habitant le plus élevé au monde. Mais la crise économique de 1929, suivi d’une période de sécheresse et de mauvaises récoltes change la donne, c’est la Great Depression. Pendant les années 30, érosion et sécheresse entrainaient des tempêtes de poussières (Dust Bowl) dans les grandes plaines des États-Unis et du Canada, détruisant les récoltes. Cette catastrophe aurait pour origine une mauvaise utilisation du labour et cette période marqua l’écologie scientifique nord américaine. Enfin la prospérité revient après 1939, alors que les prix agricoles ont augmenté et que la Saskatchewan est plongée dans l'effort de guerre.

J’espère que vous avez aimé ce voyage à travers le temps, nous nous retrouverons dans un futur qui n’existe pas encore.

D’ici là, voici une petite chanson sur la Saskatchewan, par les Trois Accords (le clip est fait par un amateur).

Une bosse dans la Saskatchewan toute plate

2010-11-11T20:36:00.018-05:00

Au mois d’octobre, lorsqu’il faisait beau et encore chaud, je suis parti le temps d’un weekend dans le sud de la Saskatchewan. Le problème au Canada, c’est que lorsqu’on veut aller voir un truc pas loin, ça veut dire plusieurs heures de voiture ! Donc il faut une fin de semaine complète. Ainsi, à 430 km de raplapla city, je me suis rendue dans la région des Big Muddy Badlands, juste à la frontière avec le Montana. Ce site au paysage particulier est composé de roches sédimentaires et de sols argileux érodés. La vallée s’est formée à partir d’un canal évacuant de l’eau de la fonte d’un glacier à la fin de la dernière ère glaciaire. Des traces montrent que des sociétés nomades occupaient le site il y a déjà 10 000 ans. Plus tard des premiers colons et des éleveurs se sont installés dans cette région éloignée afin de profiter de la tranquillité du lieu. En raison de l'aspect reculé et de la proximité de la frontière de la place, c'était également un repère de brigand. Mais l’intérêt du site, c’est qu’au milieu de l’uniformité aplatie de la Saskatchewan, il y a une bosse, c’est Castle Butte. C’est donc en 2010 que j’ai rejoint ce site mythique pour faire quelques acrobaties et j’ai même passé la nuit juste à côté de la butte. J’ai profité du coucher de soleil faisant rougeoyer la bosse le soir. La nuit était magnifique, avec aucune pollution lumineuse sur plusieurs dizaines de km, elle est vraiment noire et les étoiles qui scintillent, la voie lactée, sont bien visibles. Les couleurs du lendemain matin étaient particulièrement photogéniques. Il est possible de marcher dans les alentours, il n’y a personne. Les bisons ont maintenant disparus des lieux, mais il est possible de rencontrer des vaches qui sont quasiment en liberté dans l’immensité de la vallée.

Il fallait ensuite reprendre la route en direction de Saskatoon, en traversant des paysages plats et monotones, des champs de blé et des des prairies, agrémentés parfois d’élévateurs à grain, les fameuses cathédrales des prairies. Ce fut toutefois une fin de semaine nature très agréable, un retour à la liberté et au voyage avant de reprendre le chemin du labo et de la science le lundi matin.

Sans titre

2010-11-04T23:04:00.003-04:00

Aujourd'hui... ben rien... En fait je n'ai pas beaucoup de temps, car j'essaie de faire avancer la science... Mais vous pouvez néanmoins contempler ce paysage bucolique en attendant le prochain article, un lac automnale de la Saskatchewan. Et aussi le weekend dernier, c'était l'Halloween, la période des costumes et maquillages en tout genre ! Je suis Gandalf le magicien et je suis accompagné de Gimli, le nain, fils de Glóin...

Don't eat in the lab

2010-10-27T21:05:00.004-04:00

Juste un petit mot pour vous dire que tout va bien. Du point de vue climatique, les mois de septembre et octobre étaient plutôt agréables. La Saskatchewan est en effet la province la plus ensoleillée du Canada. Le climat est relativement sec (même s’il peut être humide l’été, et notamment cet été ou il y a eu des inondations) et même semi aride dans le sud. Mais le climat est surtout continental, c'est-à-dire qu’il peut être chaud l’été mais très froid l’hiver avec une amplitude thermique qui dépasse les 65°C entre les deux saisons ! Ainsi j’ai pu profiter du soleil pour découvrir les alentours lors des dernières semaines mais depuis hier nous avons eu notre première neige ! Je dois ressortir les gants, le blouson, la raclette pour déglacer la voiture et tout et tout… Et demain nous passerons sous les -11°C. Il faudra peut être attendre mars pour retrouver des températures positives maintenant, m'a t-on dit… Voilà une raison pour rester bien au chaud au labo… D'ailleurs, aujourd'hui j'ai eu un cours, Laboratory Safety. Et puis ça me donne faim tout ça, il faut faire des réserves !

Multis E Gentibus Vires

2010-10-16T21:55:00.013-04:00

C’est sur la devise de la Saskatchewan, que l'on peu traduire par «from many peoples strength » ou «d'une diversité de peuples, la force», que j’ouvre mon article aujourd’hui. Étant donné que je suis en Saskatchewan pour quelques mois, je voulais profiter pour dire quelques mots sur cette province. Mais tout d’abord, la semaine dernière c’était Thanks giving, les québécois disent l’action de grâce. Cette festivité a lieu en novembre aux États-Unis mais en octobre au Canada. A l’origine, la fête permettait de remercier dieu pour le bonheur qu’on a eu dans l’année mais aussi pour les récoltes (en Saskatchewan c’est le blé). C’est maintenant un jour férié et l’occasion de faire quelques agapes !! J’étais invité par une chinoise, une voisine de labo. Parmi la vingtaine d’invité, il y avait 4 canadiens, une japonaise, un français (c’est moi) et 15 chinois, il y avait bien sûr la dinde traditionnelle mais également plein de plats asiatiques et c’était vachement bon. J’ai triché un peu car j’ai pu parler français. J’ai en effet rencontré une fransaskoise, une vraie francophone de la Saskatchewan. Bien sûr les francophones sont bien moins nombreux en comparaison d’autres provinces comme l’Ontario ou le Manitoba et elle me racontait que ses parents interdisaient l’anglais à la maison lorsqu’elle était petite. Aussi elle était contente car elle rêvait depuis longtemps de voir quelqu’un qui dit mince (les canadiens ne disent pas ça !). Cela me permet de faire la transition avec la devise de la Saskatchewan. Celle-ci fait en effet référence à l’héritage multiculturel de la province, la combinaison des premières nations, des métis et des immigrants. Aujourd’hui, 30% des habitants de la Saskatchewan aurait pour origine l’Allemagne, 26% l’Angleterre, 19% l’Écosse, 15% l’Irlande, 14% l’Ukraine, 12% la France et 12% de Premières nations. Et il y a aussi les Huttérites qui ont fui l'Europe pour échapper aux persécutions religieuses. Mais aujourd’hui, seulement 3% disent avoir l’Allemand comme langue maternelle, 1,7% l’Ukrainien et 1,7% le Français, 2,8% des langues algonquines (amérindiennes) et 0,8% le Chinois.

Au mois de septembre, j’étais allé au festival Ukrainian Day à Saskatoon ou j’ai pu assister et écouter des chansons et des danses folkloriques ukrainiennes. Voilà, pour terminer avec le petit cours géographique de la Saskatchewan (mais j’aurai l’occasion d’y revenir dans des articles ultérieurs), l’économie repose essentiellement sur l’agriculture et notamment sur la culture du blé. Aussi il y a du blé partout dans la Saskatchewan toute plate, dans les champs, mais aussi sur les drapeaux, les logos administratifs, les plaques d’immatriculation des voitures.

Il est où le cochonet ?

2010-10-08T00:12:00.009-04:00

En passant par le sud de l’Alberta, je me suis attardé à la Red Rock Coulee. Ces formations rondes sont elles des œufs de dinosaures, des météorites rouges , une attaque de citrouilles géantes ou bien un jeu de billes pour géants… Je pensais au départ qu’il s’agissait de structure volcanique mais en fait il n’en est rien. Ces rochers ont en réalité été formés au fond des océans par concrétion de sable, de calcite et d’oxydes de fer autour d’un noyau formé par un coquillage ou un végétal.

Un peu plus loin, à la frontière du Montana, c’est le Writing-on-Stone Provincial Park qui présente deux intérêts, géologiques et historiques. Avec la fonte des glaces à la fin de la dernière glaciation, des roches sablonneuses (grès) sont maintenant érodées pour donner ces formations de falaises et d’escarpements ainsi que des hoodoos qui rappelle le paysage du parc des dinosaures. Point de reste de dinosaures dans le coin mais ce sont des humains, les ancêtres des premières nations Blackfoot et Shoshones qui ont dessiné ici des pétroglyphes (dessins gravés) et des pictographes (peintures) sur les roches. Le site est toujours considéré comme sacré pour les amérindiens. Je pense que l’endroit n’est pas facile d’accès, cela afin de préserver ces artefacts car je n’en ai point vue lors de ma balade de quelques km à travers ces formations rocheuses.

Je vous ai ainsi fait partager deux coins peu connues de l’Alberta et moins touristiques que les Parcs Nationaux des Rocheuses. Voici quelques photos supplémentaires. Je vous retrouve la prochaine fois dans la Saskatchewan toute plate !

Making Of

2010-09-30T20:11:00.016-04:00

C’est Sandra (copilote et directrice du making of) qui a commis cette belle photo moche au Yukon qui introduit cet article. Aujourd’hui je vous donne en effet quelques suppléments sur le voyage, les coulisses, les scènes inédites, la logistique. Par exemple, vous avez souvent vue ma tente devant différents paysages mais je ne vous ai jamais fait visiter l’intérieur. C’est pièce est la chambre. C’est surtout la texture du sol qui fait le confort du lit ! Nous avons aussi à porté de main une réserve d’eau, une lampe de poche à dynamo intégré et la bombe anti ours permettant plus de se rassurer que d’éloigner l’ours. En dernier recours, la plage arrière de la voiture peut être un endroit agréable pour passer une bonne nuit, notamment à l’abri de la pluie ! Les campings en nature sont bien en Amérique du Nord. Souvent en pleine forêt, le voisin est à au moins 50 mètres de nous, caché dans les arbres à l’opposé d’un camping français ou tout le monde sera entassé ! Le confort est rustique, c’est à dire qu’il n’y a point de douches ni électricité, des toilettes sèches. Il est possible d’obtenir de l’eau parfois à l’aide d’une pompe à main, parfois à la rivière à proximité. Ça c’est pour les campings payants (mais certains sont gratuits, le premier arrivé peut s’installer à sa place), pour le camping sauvage, nous cherchions une cachette tranquille tel au bord d’une rivière du nom de Bear Creek car nous sommes courageux ! Maintenant la cuisine, elle est en plein air avec l’essentiel comme le camping gaz, la casserole et l’huile d’olive. Le repas du campeur, digne de la haute gastronomie est souvent confectionné à base de pates ou de riz, agrémentés parfois de sauce tomate et même pour les jours de fêtes de mozzarella.

Très fonctionnelle, la cuisine peut aussi être multifonctionnelle. Elle est en effet facilement transformable en salle de bain tout confort. Avant de conclure, vous vous demandiez peut être comment rester en contact avec la civilisation au moyen d’Internet pendant ces quatre mois. S’il est vrai qu’il n’y avait aucun moyen de se connecter en pleine forêt il était toujours possible de pirater une connexion internet sans fil, à partir de sa voiture, à proximité d’une bibliothèque, d’un office de tourisme ou d’un réseau non protégé mais dans les petits villages reculés. Un petit tour dans le village permettait de trouver le spot utilisable (c’est à dire avoir au moins trois barres !). Aussi, un système ingénieux me permettait de brancher mon pc sur mon allume cigare afin d’obtenir un peu d’électricité nécessaire au rechargement des batteries. Un dernier outil potentiellement intéressant est aussi l’émetteur-transmetteur FM mp3 branché lui aussi sur l’allume cigare. En effet, dans ces contrées éloignées, aucune station de radio n’est captée sur l’auto radio. Le petit appareil en question permet ainsi d’écouter France Inter en baladodiffusion au milieu de la Saskatchewan tout comme au cœur de l’Alaska ! Voilà qui conclue les aventures de ce voyage, cette expérience de vie nomade... Mais non, je ne dévoilerai pas les scènes coupées !

Ma maison dans l'État de Washington

You are in bear country

2010-09-22T01:58:00.013-04:00

Avant de boucler l’histoire de ma traversée je voulais faire un petit article sur un animal mythique que j’ai croisé parfois, c’est l’ours. S’il est toujours plaisant de rencontrer un ours soit de loin au cours d’une randonnée, soit de près, au bord de la route, à l’abri dans sa voiture, l’animal peut devenir aussi un objet de peur notamment pour le campeur. Lors de nos randonnées en forêt ou en montagne, entre les ours et les couguars, nous avons parfois l’impression de ne plus être au sommet de la chaîne alimentaire, nous pauvres européens dé-naturés. Les hostilités envers les ours mais aussi les loups en France contrastent avec la présence de la faune sauvage parfois en grand nombre de l’Amérique du Nord. Trois ours habitent l’Amérique du Nord, l’ours blanc (Ursus maritimus) dans les régions arctiques, le grizzly (Ursus arctos) rencontré dans l’ouest et l’ours noir (Ursus americanus) le plus abondant avec une population estimée à 800 000 individus.

Le grizzly et l’ours noir sont omnivores, ils se nourrissent en réalité de 75 à 90% de plantes, de baies et de racines. Le reste de leur alimentation est composé d’insectes, de petits animaux et des carcasses d’animaux. Toutefois, des panneaux mettent en garde le promeneur à l’entré des sentiers ou des campings ainsi que des conseils de sécurité. En effet si les ours ont la plupart du temps l’air calme et tranquille, il reste des animaux sauvages et leur comportement peuvent être imprévisible. La plus grande préoccupation des ours est de trouver de la nourriture ! Afin de conserver la méfiance naturelle des ours vis-à-vis des hommes, il ne faut surtout pas que l’animal associe l’Homme avec de la nourriture. Ainsi des poubelles anti-ours (en fait un mécanisme dont l’ouverture est difficile à comprendre pour un ours) permet d’éviter aux ours de s’empiffrer facilement. Aussi, il ne faut en aucun cas nourrir les ours et ne jamais ranger sa nourriture dans sa tente ! Toutefois, on ne fait parfois pas le fier pendant la nuit, seul dans sa tente, lorsqu’on entend des bruits louches à proximité ! Mais que faire pour éviter de mauvaises rencontres en randonnées. Faites du bruit ! Si l’ours est au courant de notre passage dans son territoire, il ne sera lui-même pas pris au dépourvue. Si l’ours est prêt, il faut lui parler doucement tout en le contournant ou revenant sur ces pas mais ne surtout pas courir (le comportement typique d’une proie !). Faire des grands signes avec les bras pour se montrer plus grand qu’on est ou taper dans les mains pour le faire partir peuvent être des stratégies utiles. Toujours garder un œil sur l’ours mais ne pas le regarder dans les yeux ! Dans la plupart des cas, l’ours sera seulement curieux mais il y a certains cas ou l’ours peut être agressif. C’est le moment d’utiliser notre spray au poivre anti-ours qu’on n’espère en principe ne jamais avoir à utiliser (le fameux principe de précaution !). Les cas les plus délicats sont ceux ou l’ours décide d’attaquer. Souvent, l’attaque peut être du bluff afin de nous effrayer. Dans les cas les plus graves, l’ours nous considère comme une menace, il entre en contact avec nous. Les attaques les plus communes sont des attaques défensives. Il faut protéger son visage et ses organes fragiles (jouer le mort). Cette attaque ne dure généralement pas plus de 2 minutes. Si l’attaque est plus longue, c’est un comportement prédateur. Il ne faut surtout pas jouer le mort, se défendre, tenter d’avoir un comportement agressif et dominant, chercher à se sauver. Certains prospectus proposent de monter dans un arbre. Toutefois, nous avons observé un ours grimpant dans un arbre : très rapide et bien plus agile que moi ! Pour info, l’ours noir aime manger de la viande fraîche, alors que le grizzly préfère nous laisser là pour nous manger plus tard ! Finalement, un de mes prospectus résume bien l’histoire : if it attacks, fight for your life !

Je remercie ici Sandra qui est notamment l’auteur de la belle photo moche des ours traversant la route.

Répartition géographique de l'Ours noir